Еще в прошлом веке это была большая проблема, вплоть до замены конструкций стен или потолков, а в запущенных состояниях люди были вынуждены переселяться.

Медный купорос, канцелярский клей или моча – это препараты прошлого – эффект у них, конечно же, несравним с современными химикатами. Современные противогрибковые препараты позволяют гораздо легче с ним покончить (в соответствии с инструкцией по применению препарата). При чем желательно обработать все помещение, в том числе и под сантехприборами. Ведь споры витают в воздухе в ванной уже в концентрированном виде и готовы к «заселению» в любой уголок. Но это только пол дела. Главное – надо устранить благоприятные условия для жизни этих грибов.

Прежде всего надо найти и устранить причину появления плесени.

Ободрать все старое покрытие – это однозначно и просушить стену.

Снятие старых покрытий проводится традиционным путем, а для просушки используют строительные фены, мощные светильники – софиты, электронагреватели и др. Но надо учесть, что грибок уходит с одного места на другое, даже в процессе высушивания таким образом. Для этого желательно прогревать всю поверхность, а это непросто, но возможно. Правда придется не пользоваться душем.

А дальше необходимо вывести грибок. Воспользоваться лучше каким либо импортным или отечественным препаратом (их сейчас достаточно – рекламу делать не будем), посоветовавшись со специалистами в двух-трех магазинах для сравнения.

В зависимости от степени заражения стен и потолка, вопрос вообще может стать так, что для избавления от грибка необходимо будет сбить старую штукатурку – насколько глубоко он пророс в штукатурке невидно. Более сорока лет назад штукатурили известковыми растворами, которые не очень плотные и не сильно противодействуют грибку. В «съемной» квартире это надо хорошо просчитать. Для исследования глубины поражения можно просверлить несколько отверстий в местах наибольшей плесени.

При работе с плесенью необходимо принять меры к защите дыхательных путей. Наш организм для этих грибков тоже благоприятная среда и при ослабленном иммунитете можно заболеть!

Борьба с влажностью.

В ванной это несколько проблематично. Но, даже текущие краны или унитаз уже создают достаточно сырости. Поэтому надо устранить все течи!

Источником влажности может являться и стояк холодной воды, изоляция которого нарушена и на трубе постоянно конденсат. Если это наблюдается, то тоже надо устранить. Для этого продаются специальные мягкие паропластовые трубы различных диаметров, с помощью которых легко защитить любой стояк.

Следующее. Как работает полотенцесушитель. Скорее всего недостаточно отдает тепла для просушивания воздуха. Конечно, его замена стоит денег, но это для владельца квартиры. А в периоды отключения горячей воды влажности опять становится достаточно для появления плесени. В данном случае, можно поставить дополнительный электрический масляный или какой либо другой нагреватель. Но для ванной это рекомендовать нельзя. 220В в сырости очень опасно!

Еще один атрибут в методике борьбы с плесенью – это проветривание. Для этого в ванной есть вентиляция и щель под дверью. Необходимо это проверить. Прежде всего, есть ли тяга? Можно пустить струйку дыма от сигареты или приложить отрывок газеты. Скорее всего, тяга будет очень плохая или уже недостаточная иначе грибок бы и не завелся. Значит надо прочистить вентканал и неплохо было бы поставить там электровентилятор.

И только после выполнения этих мер (вывод грибка и устранение условий для его распространения) можно приступить к отделке стен и потолка.

Тут уже лучше применять влагостойкие краски, защищающие поверхности от излишней влаги. Вододисперсионная или водоэмульсионные краски влагу пропускают, «дышат». С другой стороны, если не уничтоженный грибок на недостаточно просушенной стене закрыть водонепроницаемой краской, то все повторится опять.

В зависимости от того, как удастся побороть грибок, влагу и наладить вентиляцию и будет эффект.

Купить водосточную систему для дома необходимо — без водостока вода от осадков и таяния льда и снега будет проникать в щели, впитываться в стены и подтапливать фундамент. Постепенно это приведет к повреждению и разрушению даже самых стойких материалов.

Устанавливать такую систему следует, учитывая все особенности кровли и климата. Если все сделать на скорую руку, не прибегая к услугам специалистов, вы рискуете даже усугубить ситуацию.

Какой материал изготовления предпочтительней

Водосточные системы производят из пластика (ПВХ) и металла (сталь, алюминий, медь и т. д.). Как первые, так и вторые имеют свои плюсы и минусы.

Пластиковые водостоки

Помимо невысокой стоимости и больших декоративных возможностей, ПВХ-системы:

• Просто устанавливаются. При строгом следовании инструкции монтаж такого водостока можно провести самостоятельно.

• Имеют небольшой вес. Пластиковые конструкции не оказывают никакого влияния на стропильную систему, их не нужно специально укреплять. Если вы ремонтируете старую крышу, то это — идеальный вариант.

• Не поддаются гниению и коррозии. Даже если нарушен верхний слой, водосток постоянно находится во влажной среде — он продолжит выполнять свои функции.

• Устойчивы к агрессивным веществам. Если неподалеку от вашего дома есть заводы, в целом неблагоприятная экологическая обстановка — устанавливайте ПВХ-водосток.

• Сохраняют работоспособность и на сильном морозе, и в летнюю жару (от -50 °C до +70 °C).

• Отличаются простым уходом. На гладких стенках не задерживается грязь и мусор, для очистки достаточно промыть водосток из шланга.

• Почти не шумят. В отличие от металлических, пластиковые конструкции не гремят во время дождя, града и других осадков.

Это что касается достоинств. Но невозможно сделать правильный выбор, не ознакомившись с недостатками:

• Пластик становится хрупким на сильном морозе и есть вероятность его повреждения. Проблему можно решить применением специальных компенсаторов.

• Невысокая сопротивляемость нагрузкам — при схождении с крыши массива снега или льда ПВХ-водосток может сломаться.

• Пластик может выгореть под воздействием солнечных лучей. Впрочем, если купить качественную систему известного бренда, эта проблема вас не коснется.

Металлические водостоки

Долговечная классика, пользующаяся неизменным спросом. Самые популярные водосточные системы — это стальные с цинковым покрытием.

Металлические системы:

• Долговечны. Срок службы таких систем может доходить до 100 лет (медь, титан-цинк), в среднем — 30-60 лет.

• Прочные. Даже при сильных нагрузках они не сломаются и не потрескаются.

• Устойчивы к большому диапазону температур (от -50 °C до +120 °C). Не становятся хрупкими на морозе, не плавятся от сильной жары.

• Имеют солидный внешний вид и большой ассортимент расцветок.

В то же время есть и недостатки:

• металлические водостоки сильно шумят во время осадков;

• имеют большой вес;

• могут проржаветь при повреждении защитного слоя;

• для установки требуется помощь специалистов;

• более высокая стоимость.

Выбирая водосток, учитывайте не только материал изготовления, но и его происхождение: изделие известного бренда всегда предпочтительнее.

Битумную черепицу изготавливают из стеклоткани, на которую наносится битум и минеральная крошка. Эта технология уже успела зарекомендовать себя, а потому кровельные материалы такого плана пользуются большой популярностью. Наиболее современное решение из этой категории сейчас можно найти на сайте biltmore-roof.com.

Основные преимущества битумной черепицы

Этот материал имеет следующие плюсы:

1. Высокую гибкость и пластичность. Это позволяет работать с кровлями, имеющими сложные, нестандартные формы. Материал в этом смысле ничем не ограничивает мастеров.

2. Небольшой вес. Это снижает степень нагрузки на крышу, поэтому материалы служат дольше и десятилетиями не требуют вмешательства для ремонта. Заметен это плюс и в процессе перевозки, погрузки и разгрузки, монтажа.

3. Эстетичный вид. Если посмотреть фотографии на сайте https://biltmore-roof.com/, прежде чем купить битумную черепицу, то можно убедиться в том, что выглядит она просто замечательно. Объект с такой кровлей будет достойно смотреться среди любого ландшафта. Кроме того, битумная черепица отсылает нас к природным материалам.

4. Дополнительная звуко- и теплоизоляция. Эти функции для современного дома всегда важны.

5. Устойчивость к гниению, насекомым, грибкам, плесени и другим неприятным факторам. Это сказывается и на долговечности материала, и на его внешнем виде через несколько лет эксплуатации.

6. Устойчивость к солнечным лучам, воде, электричеству, перепадам температур. Это решение подходит для практически любых регионов — оно уместно и для жарких, и для холодных районов.

Плюсы, касающиеся установки

Одна из редких особенностей, когда речь идет о кровельных материалах, — возможность укладывать новую черепицу поверх старого покрытия. При этом сама процедура монтажа не отличается особой сложностью. Вооружившись пошаговой инструкцией, с этой задачей справится даже новичок, первый раз приступивший к масштабным строительным работам.

Битумная черепица безопасна и экологична, прекрасно справляется со своими функциями. Купив такой товар на biltmore-roof, ни один хозяин не пожалеет о своем выборе. Единственное ограничение, которое может быть в этом случае, это монтаж такого материала в местах, где дуют постоянные сильные ветра. Их в нашей стране не так много, чтобы беспокоиться об этом нюансе. А если есть сомнения, всегда можно посоветоваться со специалистами, которые помогут сделать окончательный выбор.

Основной дефект – отслоение мозаичных покрытий от подстилающего слоя или от прослойки. Чаще всего это происходит вследствие недостаточной очистки или недостаточной шероховатости бетонной подготовки.

Отслоение возможно также при устройстве  подготовки из слишком тощего бетона с большим содержанием воды или из-за низкой марки цементного раствора прослойки. В этом случае необходимо сбить мозаичное покрытие и выполнить его вновь с соблюдением всех требований.

Появление трещин в мозаичном покрытии – следствие применение слишком жирного мозаичного раствора, недостаточное увлажнение покрытия или отсутствия требуемых деформационных швов в монолитном покрытии. В этом случаи трещины тщательно расчищают до основания, промывают и заполняют раствором из цемента и каменной муки (состав по объему 1:2). Раствор в трещины втирают влажным войлоком. Заделанные места необходимо увлажнять в течении 5-7 дней, затем – отшлифовать.

Появление выцветов свидетельствует о наличии в растворе или подготовительном слое примесей соли в результате плохой промывки каменной крошки и загрязненного песка.

Пятнистость (неравномерное распределение каменной крошки) мозаичного покрытия – следствие неправильной дозировки и недостаточного перемешивания мозаичного раствора.

Разнотонность мозаичного покрытия одного и того же цвета  - результат небрежной дозировки цветных компонентов и недостаточного перемешивания сухой смеси. При наличии перечисленных дефектов испорченные места необходимо аккуратно вырубить (по прямым линиям или плавным кривым) и сделать мозаичным раствором, подобранным по цвету к старому покрытию. Для надежного сцепления новой мозаичной массы с поврежденным покрытием раствор нужно тщательно уплотнять.

В случае, если уже появилась плесень на стенах (признак постоянной сырости), необходимо сначала срубить те деревья и кустарники, которые посадили на расстоянии менее 3...5 м от стен дома, а затем проверить швы кладки. Если они заполнены некачественно, то надо оштукатуривать дом с наружной стороны.

Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 3 см.

Штукатурный цементно-песчаный раствор для этих работ лучше готовить не на обычном песке, а на теплом, то есть более легком, например шлаковом, песке с крупностью зерен 2...3 мм. При этом шлак следует растолочь и просеять сначала через сито с ячейками не крупнее 1x1 мм, для того чтобы отсеять пыль, а затем через сито с отверстиями 3x3 мм. Можно использовать также пемзовый песок и другие легкие заполнители.

Кроме того, для штукатурных работ применяют известковые (известковое тесто, смешанное с песком), известково-цементные или так называемые сложные растворы.

Составы растворов зависят от жирности или пластичности известкового теста. На 1 часть известкового теста добавляют от 1 до 5 частей песка. Раствор очень тщательно перемешивают до полной однородности.

Известково-цементный раствор готовят из известкового теста, цемента и песка. Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают через частое сито. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют на известковом молоке и тщательно перемешивают. Известковое молоко повышает пластичность раствора.

Состав известково-цементного раствора зависит от марки цемента и приготовляемого раствора. Для оштукатуривания вполне пригоден раствор марки 10. Пропорции компонентов штукатурного раствора (цемент : известковое тесто : песок) при цементах марок 200, 150, 100, 50 составляют соответственно 1:2:16; 1,0:1,5:10,5; 1,0:0,8:7,0; 1,0:0,2:3,5.
При этом следует помнить, что растворы с цементом надо использовать в течение 45...60 мин.

Перед оштукатуриванием поверхности стен тщательно очищают стальной щеткой от пыли и грязи. Если швы расшиты, то их выбирают на глубину не менее 1 см, чтобы раствор лучше держался на кирпичной кладке.

Затем надо выполнить провеску стен. Эта работа очень трудоемкая. Чтобы ее облегчить, сделайте следующее. Забейте строго по отвесу два гвоздя вначале в одном углу, затем в другом на расстоянии 15...20 см от потолка и пола. На два гвоздя по вертикали натяните шнур и забейте под него третий гвоздь в середину стены.

Затем натяните проволоку по горизонтали и через 1,5...2 м (в зависимости от длины стены) забейте нужное число гвоздей. После этого на каждый гвоздь положите раствор заподлицо с его шляпкой и придайте форму марки. По ним будете делать маяки. При провеске перегородки из кирпича, шлакоблоков, выложенных на цементном растворе различных марок, трудно вбить гвоздь. В этом случае лучше использовать марку-маяк (рис. 1), сделанную из дюбеля с металлической шляпкой. Чтобы вынуть ее из раствора или бетона, достаточно два раза стукнуть сбоку по шляпке молотком. Образовавшуюся небольшую пустоту заделывают раствором.

Штукатурку выполняют по маякам, которые делают из деревянных реек толщиной 3 см, шириной 3...5 см. Их прибивают к стенам строго вертикально, располагая концы на одной горизонтальной линии. Перед работой поверхность стен смачивают водой. Затем жидким (сметанообразным) раствором делают набрызг слоем до 1 см, наносят более густой раствор (грунт) и разравнивают его деревянной рейкой (правилом) на одном уровне с маяками.

Грунт, нанесенный полностью, сверху покрывают жидким раствором, процеженным через частое сито, и хорошо разравнивают. Такой раствор называется накрывкой. Как только он схватится, его затирают, деревянные маяки вынимают, а их гнезда заделывают раствором и затирают. Оштукатуренные поверхности можно окрашивать, лучше всего известковыми составами. Если на оштукатуренной поверхности вновь появляются сырые пятна, то следует внимательно осмотреть сток воды с кровли, цоколь, отмостку и фундамент. В необходимых местах провести ремонт.

При текущем ремонте или после окончания восстановительных работ (ремонт кровли, перекрытий, установки перегородки, заполнения оконных и дверных проемов, их ремонта, перекладки и ремонта печей и пр.) приступают к внутренней отделке жилых и подсобных помещений. Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь, гипс, глина) вяжущих материалов. Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то работы начинают с нее. Для удобства работы прибивают заранее заготовленные (переплетенные) драночные щиты. В ванных комнатах и прачечных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми.

После этого оштукатуривают стены, а затем печи. Если эту работу выполнить правильно, то штукатурка может служить достаточно длительное время. Не следует стремиться отделывать печи изразцами или кафелем на растворах, клеях или мастиках, так как у них разные коэффициенты расширения и плитки не держатся.

Растворы применяют разные. Для прочности их армируют волокнистыми материалами, обычно асбестом VII сорта. Можно применять мелкорубленую шлаковату или стекловату.    Все материалы для раствора просеивают на сите 3x3 мм, а отмеривают точными объемными дозами (частями). Раствор должен быть тщательно перемешан. Ниже приведены составы некоторых растворов.
Состав 1: глина средней пластичности — 1 часть, песок — 2 части, волокнистые материалы — 0,1 части. Песок смешивают с волокнистыми материалами, а затем со сметанообразной глиной. Штукатурка малой прочности.
Состав 2: глина — 1 часть, известковое тесто — 1 часть, песок — 2 части, волокнистые материалы — 0,1 части. Глину смешивают с известковым тестом, волокнистый материал с песком, а затем все вместе. Штукатурка более прочная.
Состав 3: глина — 1 часть, цемент — 1 часть, песок — 2 части, волокнистые материалы — 0,1 части. Песок, цемент, волокнистые материалы смешивают вместе, а затем со сметанообразной глиной. Использовать следует в течение часа с момента приготовления. Штукатурка более прочная, чем состава 2.
Состав 4: гипс — 1 часть, известковое тесто — 2 части, песок — 2 части, волокнистые материалы — 0,2 части. Все материалы, кроме гипса, смешивают вместе, добавляют воду, получая известковый раствор. Одну часть гипса (0,5...1,0 л) затворяют водой до сметанообразного состояния, добавляют в него 2...3 части известкового раствора, все хорошо и быстро перемешивают до однородного состояния. Использовать раствор надо в течение 4...6 мин, потому что он очень быстро схватывается. Приготовляют его небольшими порциями. Разминать затвердевший раствор (делать отмолодку) и применять в дело запрещается. Эта штукатурка достаточно прочная.

Перед оштукатуриванием печи подготавливают ее поверхность: швы расчищают на глубину не менее 1 см, а всю поверхность очищают от глины. Можно забить в швы стомиллиметровые гвозди с расстоянием между ними 100 мм и прикрепить к ним сетку с ячейками не более 20x20 мм или оплести их проволокой.

Топят печь и по нагретым, а также смоченным водой стенам наносят раствор сметанообразной густоты слоем не более 5 мм. На первый слой, называемый обрызгом, наносят второй, более густой слой (грунт) толщиной 5...6 мм. Раствор хорошо разравнивают и затирают. Если грунт нанесен неровно, то его еще раз покрывают так называемой накрывкой (тот же раствор, но более жидкий) слоем 2...3 мм, хорошо ее разравнивают и затирают. Общая толщина штукатурки 1 см, но допускается и 1,5 см, что несколько хуже. После высыхания штукатурки образовавшиеся на ней трещины разделывают, замазывают раствором и затирают.

Оштукатуренные печи окрашивают известковыми или клеевыми (меловыми) составами. Известь затворяют на воде с солью (100 г соли на ведро состава) или на молоке, мел — на клею или на молоке. Окрашивают за два раза.
Оштукатуривать печь рекомендуется не ранее чем через 3 месяца со дня ее возведения, чтобы она хорошо просохла и дала осадку.

Если печь планируется оштукатуривать, то при ее кладке в швах прокладывают проволоку диаметром 2...3 мм, а за нее зацепляют обычную мягкую диаметром 1,5...2,0 мм так, чтобы концы ее (или усы) выходили на лицевую поверхность печи на 5... 10 см. Располагать их следует на расстоянии 5 см один от другого. Это делают по каждому ряду кладки. С помощью проволочных усов очень хорошо крепить к поверхности печи проволочное плетение или сетку, на которой прочнее удерживается штукатурный раствор.