Свой дом можно построить из разных стеновых материалов: кирпича, газобетона, дерева. Однако определиться с правильным выбором можно, только зная преимущества каждого строительного материала. В этом материале остановимся на сильных и слабых сторонах газобетона, чтобы было легче взвесить все за и против.

Газобетон, изготавливаемый из цемента, извести и песка, просто обрабатывать. А чтобы строить дом из газоблоков, вовсе необязательно обладать ювелирным мастерством. Дома из газобетонных блоков легко отделывать, ремонтировать и перестраивать, поэтому использование этого строительного материала активно набирает популярность.

Откуда взялся газобетон, или разновидности ячеистого бетона

Газобетон принадлежит к одной из разновидностей ячеистого бетона, искусственного строительного материала с пористой структурой в виде равномерных пор, на 85% заполненных воздухом или газом. Такая пористая структура обеспечивает ячеистым бетонам несколько важных особенностей: низкую теплопроводность, малый вес и простоту обработки. При изготовлении газобетона, газ выделяется во время химического взаимовоздействия используемого газообразователя, в качестве которого может выступать алюминиевый порошок или паста, с содержимым раствора из песка, воды и вяжущего. В процессе производства пенобетона поризация возникает в результате смешивания раствора с заранее приготовленной пеной или при интенсивном вспенивании растворной смеси, содержащей пенообразователь.

В магазине вы можете встретить другие виды ячеистого бетона. В зависимости от использования вяжущего различают такие разновидности ячеистого бетона: газобетон и пенобетон – на портландцементе, на шлакопортландцементе, на смеси цемента и извести; газошлакобетон, пеношлакобетон – на шлаковом вяжущем; газосиликат, пеносиликат – на извести. По функциональному назначению ячеистые бетоны (согласно ДСТУ Б В.2.7-45-96) разделяются на теплоизоляционные плотностью 200–500 кг/м³, конструкционно-теплоизоляционные плотностью 500–900 кг/м³ и конструкционные плотностью 1000–1200 кг/м³.

Преимущества газобетона:

низкая стоимость: газобетон является одним из самых дешевых строительных материалов;

хорошая теплоизоляция: газобетон хорошо удерживает тепло, что позволит снизить затраты на отопление помещений, а летом сохранить приятный холодок в доме;

удобный в работе: с газобетоном легко работать и трудно наделать ошибок. Большие размеры, захваты, гребни, пазы и легкий вес блоков позволяет легко монтировать, перевозить, резать и шлифовать газоблоки;

паропроницаемость: пористая структура ячеистого бетона обеспечивает выход водяного пара из отапливаемого дома наружу;

позволяет строить однослойные наружные стены без утепления;

быстро сохнет, благодаря паропроницаемости. Главное, не покрыть штукатурку краской, которая не пропускает воду;

безопасен для здоровья, поскольку изготавливается из натурального сырья.

Недостатки газобетона:

Невзирая на большой список сильных качеств, газобетон обладает некоторыми слабыми сторонами, такими как: хрупкость (при небольшой плотности), теплопроводность, высокое поглощение влаги, имеет низкую прочность на сжатие (блоки с низким коэффициентом теплопроводности). Тем не менее, если выбрать блоки с правильными параметрами для вашего дома, из газобетона можно построить все виды стен, в том числе и подвалы.

Что можно построить из газобетонных блоков:

1) Перегородки и ограждения. Блоки с таким назначением легче по весу, чем блоки для несущих стен, имеют ширину 5-24 сантиметра. Боковые грани традиционно могут иметь пазогребневую форму, но блоки шире 24 см не оборудованы захватами, поэтому переносить их будет сложнее.

2) Наружные однослойные стены. Для этого используются полнотелые блоки шириной от 30 до 48 см, с маркой плотности D350; D400; D500. Длина блоков бывает 59,9 см, 60 см и 62,5 см, высота – 20 см, 25 см. Вес таких блоков составляет от 19,9 до 21,9 кг. Такие блоки часто имеют пазогребневую структуру более узких вертикальных торцевых сторон. Это позволяет их легко стыковать во время кладки на клеевом растворе без вертикальных швов. Блоки с такими характеристиками позволяют строить стены с сопротивлением теплопередаче 2,67–3,31 м2•К/Вт, соответствующей нормативным требованиям.

3) Двухслойные и трехслойные наружные стены, внутренние несущие стены кладутся из блоков толщиной 20 – 36,5 см. Есть блоки с пазогребневыми торцами, которые кладутся без вертикальных швов, а есть блоки без пазогребневого профиля, поэтому кладка выполняется с вертикальными швами. Такие стены обычно утепляют пенополистиролом или минеральной ватой.

4) лотковые блоки для перемычек имеют U-образное сечение. Их высота – 19,9 – 24,9 см, ширина – от 17,5 см до 40 см, длина – от 49,9 до 59,9 см; класс плотности – D400–500. Эти блоки готовы для армирования и заполнения бетоном, поэтому выполняют функцию опалубки и обшивки перемычек. Благодаря им стены станут однородными, что облегчит штукатурку и уменьшит риск образования трещин в области перемычек. При использовании этих блоков в однослойных стенах, нужно в местах установки арматуры уложить слой теплоизоляционного материала толщиной примерно 4 см. Перед заполнением блоков бетоном обязательно установите их на опору из досок – глубина опирания блоков на стену составит 20-25 см. Кроме того, U-блоки можно использовать в качестве опалубки для столбов, в том числе тех, которые используют для укрепления мансардных аттиковых стенок.

Газобетон: выбираем газоблоки правильно

Правильно выбрать газобетон позволит знание основных параметров этого строительного материала, таких как: теплопроводность, плотность, прочность, звукоизоляция, огнестойкость и паропроницаемость. При покупке сравнивайте эти показатели газобетона разных производителей – это позволит выбрать наиболее подходящий газобетон для вашего дома (SOLBET, YTONG, H+H, Aeroc).

1) Теплопроводность газобетона обеспечивается благодаря воздуху в порах – он отлично удерживает тепло внутри дома. Коэффициент теплопроводности (λ) ячеистого бетона составляет от 0,075 Вт/(м•К) для блока с маркой плотности D350 и 0,25 Вт/(м•К) – для блока марки D700. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем теплее вам будет в доме. Однако нужно учитывать, что производители газобетона определяют коэффициенты теплопроводности своих продуктов в разных условиях. Чаще всего практикуются лабораторные условия, но наиболее приближен к реальности расчетный коэффициент, свойственный блокам в условиях постоянной влажности.

2) Плотность газобетона (отношение массы к объему) определяется такими марками плотности: D300; D350; D400; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200 кг/м³. Чем выше это значение, тем плотнее газобетон, а значит, более прочный, с хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Минимальная плотность бетона делает его менее устойчивым к повреждениям, зато они гораздо легче по весу и просты в подрезке.

3) Прочность газобетона напрямую зависит от плотности. Насколько прочны блоки из ячеистого бетона, указывает марка прочности на сжатие М с цифрой, указывающей на среднее значение прочности на сжатие в кгс/см2. Насколько может колебаться качество материала, показывает класс прочности (буква В с цифрой, обозначающей гарантированную прочность в МПа). Стандарт ДСТУ Б В.2.7?45?96 «Бетоны ячеистые» устанавливают такие классы (марки): В0,35 (М5); В0,5 (М7,5); В0,75 (М10); В1 (М15); В1,5 (М25); В2 (М25); В2,5 (М35); В3,5 (М50); В5 (М75); В7,5 (М100); В10 (М150); В12,5 (М150); В15 (М200). Это довольно устаревшие характеристики, поскольку в ассортименте ведущих производителей уже можно встретить газоблоки с более высокими показателями, например, плотностью 350–400 кг/м³.

4) Огнестойкость. Ячеистый бетон классифицируется как негорючий материал. Определили, что оштукатуренная перегородка из ячеистого бетона может выдерживать огонь в течение двух часов.

5) Паропроницаемость – это свойство бетона быстро выветривать накопившуюся влагу и выводить водяной пар из отапливаемого помещения.

6) Звукоизоляцию газобетона можно проверить по индексу изоляции воздушного шума Iв, выражаемого в дБ: чем выше индекс, тем лучшими звукоизоляционными свойствами обладает газобетон. И, безусловно, чем толще стены и более плотный строительный материал, тем меньше звука будет проникать через стены вашего дома.

7) Размеры газоблоков. Новые газобетонные блоки делают с пазогребневой формой торцевых граней. Это позволяет делать кладку, не заполняя вертикальные швы. А последнее время производители все чаще делают в блоках специальные захваты, благодаря которым блоки легче переносить.

Чтобы разбить на участке красивый газон, густая зеленая поверхность которого неоднократно будет привлекать всеобщие взгляды, нужно руководствоваться несколькими принципами. Одни из главных простых условий успеха это правильный выбор типа газона и подготовка почвы. Из данной статьи можно почерпнуть полезную информацию о том, какие бывают газоны, как их подобрать, создать и в дальнейшем грамотно ухаживать за зеленой лужайкой.

Газон уже давно стал привычным украшением участка, но, чтобы он был красивым, требуется приложить немало усилий, особенно в нашем, не самом благодарном для изумрудных лужаек, климате. Залог успеха — правильный выбор типа газона, качественная подготовка почвы, хорошие семена и своевременный уход за газоном.

Неудивительно, что по-настоящему красивые газоны можно увидеть лишь за высокими заборами приусадебных участков — ведь только там им уделяют постоянное внимание, не жалея средств на уход и ремонт. Красивый газон — удовольствие недешевое.

  

Какие бывают газоны

Типы газонов различаются по степени торжественности и устойчивости к вытаптыванию — чем газон благороднее, тем он капризнее. Выделяют партерный (который иногда называют английским), обыкновенный (или универсальный), луговой и мавританский газоны. Особняком стоит газон из незлаковых растений.

Партерный газон — самый сложный в уходе и самый красивый. Обычно разбивается в парадных частях сада. Его торжественность может оказаться чрезмерной для небольшого участка — ведь для того, чтобы идеальной выделки зеленое покрывало «заиграло», требуется простор.

В Британии такие газоны долгое время «стригли» овцы, а состав травосмеси был вовсе не так выверен, как принято сегодня: тогда не было гербицидов и никто не уничтожал сорняки на площади в десятки гектаров. Этот газон самодостаточен, и дополнять его следует очень аккуратно: небольшие рабатки, несколько садовых скульптур или скромный фонтан, пара эффектных деревьев в кадках, живая изгородь или заросли кустарников в качестве фона. Слишком яркие цветы или каменистые горки разрушат настроение простора и спокойствия, которое он призван создавать.

Партерный газон вовсе не обязательно высевать на плоскости, он прекрасно выглядит и на холмистой поверхности. Кроме того, небольшие участки яркой зелени станут прекрасным обрамлением для цветочных рабаток и клумб в регулярном саду. Этот газон должен выглядеть презентабельно с ранней весны до поздней осени. Поэтому подбираются низкорослые виды трав с тонкими мягкими листьями сочной окраски, образующие плотный, ровный травостой. Обычно это овсяница красная, полевица побегоносная и мятлик луговой.

Если нет возможности ухаживать за партерным газоном, можно ограничиться обыкновенным — он лишь немногим уступает по внешнему виду, но намного превосходит по эксплуатационным свойствам (если этот термин уместен по отношению к живым растениям). Обыкновенный газон применим в саду и в качестве фона для садовых посадок, и как лужайка для пикника или зеленая дорожка.

При подборе травосмеси достигается оптимальное соотношение декоративных и устойчивых к вытаптыванию трав. Здесь допускаются вкрапления растений наподобие маргариток или мелколуковичных. Зеленые дорожки эффектно выглядят между миксбордерами в больших светлых садах — на них даже в сырую погоду не будет грязи, а посеять их дешевле и проще, чем сделать мощение. Чтобы избежать вытаптывания, они должны быть довольно широкими, более одного метра, тогда нагрузка на каждый куст травы будет меньше. По этой же причине постоянные пути через газон следует замостить, иначе появятся некрасивые проплешины.

Главное, что требуется от спортивного газона, — это устойчивость к вытаптыванию, поскольку ему приходится испытывать нешуточные нагрузки. Он хорош для спортивных (как следует из его названия) и детских площадок.

К сожалению, сделать хороший спортивный газон в наших условиях непросто — райграс пастбищный, обеспечивающий устойчивость травяного покрытия, нередко погибает зимой. Остальные травы, входящие в состав смеси, — это мятлик луговой и овсяница красная. Чтобы спортивный газон был устойчивее, необходимо обеспечить хороший дренаж и вообще основательно подготовить почву.

В больших садах низкоскашиваемый газон можно разместить ближе к дому, то есть там, где его будет хорошо видно, более высокий и менее формальный — подальше, а вдалеке простую лужайку. Тем самым удастся сэкономить время на стрижке газона и зонировать сад. Если в разных уголках использовать разные злаки или варьировать высоту среза, то за счет таких контрастов можно определить границы отдельных участков. Низкоскошенная дорожка, бегущая через пестрый луг с высокими злаками, выделяется по цвету и текстуре, тем самым привлекает взгляд, приглашая прогуляться. Подобным образом можно ограничить игровую площадку, оставив по периметру лужайку.

Луговой, или мавританский, газон не является газоном в привычном понимании — это пестрый ковер, состоящий из злаков и цветов. Подобрав растения, цветущие с весны до осени, можно создать лужайку, остающуюся декоративной в течение всего сезона. Стригут мавританский газон только один раз в сезон, после окончания массового цветения, впоследствии многие растения зацветают повторно. Стрижка портит вид луга на пару недель, пока травы не отрастут. Именно поэтому такой газон следует размещать в неформальных зонах сада.

Мавританский газон можно создать с нуля или просто добавить к луговым травам многолетние растения. Используются как однолетники, так и многолетние растения. Стараются подбирать виды, которые и после цветения не теряют декоративности. Это могут быть как различные злаки, так и красивоцветущие травы — эспарцет, клевер, нивяник, герани, первоцветы, колокольчики, подснежники, пролески, хионодоксы, мускари, безвременники.

Для газонов в полутени, в отличие от солнечных мест, используют травосмеси с большим числом лесных видов. Они не так плотны, менее однородны и стригутся выше (около 10 см). Нередко в тени лучше вообще отказаться от привычного газона, создав посадки теневыносливых почвопокровных растений — барвинка, бруннеры, яснотки.

В густой тени почву лучше замульчировать корой.

Незлаковые газоны создают из лапчатки, тимьяна, тысячелистника, ромашки, вероники и прочих почвопокровных растений с мелкой листвой. Они неустойчивы к вытаптыванию, зато бывают не только зеленого цвета, к тому же многие используемые виды красиво цветут.

И наконец, «антикризисный» вариант садового дизайна: если вам достался участок соснового бора или светлого березового леса, где есть наземный растительный покров, не торопитесь принимать меры по радикальной переделке его под газон. Под соснами флору можно оставить нетронутой, особенно если покров состоит из лишайников, мхов, брусники и черники — в этом случае он не уступит по красоте цветнику. Сюда можно посадить рододендроны и прочие вересковые и в результате получить роскошный, гармонично сочетающийся с окружающей природой сад. Под березами к травам достаточно добавить теневыносливые декоративные растения, например медуницы, яснотки, ясколки и другие лесные травы.

     Создание газона

Закладка газона требует большой тщательности, ведь от подготовки почвы зависит облик газона. Конечно, впоследствии неизбежно проявятся огрехи, которые можно исправить. Пока вид лужайки не будет радовать взгляд.

Подготовка почвы для газона весьма трудоемка. Обязательно следует извлечь строительный мусор и камни — даже если они не видны, над ними могут образоваться проплешины. На сырых участках понадобится дренаж. Перед посевом газона лучше проложить все садовые коммуникации (водопровод, электричество), их нужно закопать на глубину не менее 30 см. Необходимо удалить сорняки, выровнять грунт и уплотнить его.

Очень важен состав нижнего слоя почвы — чтобы он был рыхлым, иногда на глинистых тяжелых почвах под слой питательной земли подсыпают песок. Лучший субстрат для газона — хорошо дренированная, рыхлая и питательная почва. Питательный слой, как правило, приходится досыпать, так как его толщина должна быть 20–30 см.

Почву выравнивают, уплотняют (это лучше делать, когда земля сухая, иначе можно переуплотнить ее) и дают ей осесть (особенно помогают в этом дожди), затем снова выравнивают, подсыпают землю на осевшие места и уплотняют. Но даже после уплотнения почва может оседать в течение года или двух, при этом на газоне будут образовываться ямки. Затем стоит оставить место будущего газона под паром на месяц, чтобы взошли сорняки, которые выпалывают.

За несколько дней до посева или раскладывания дернины нужно внести полное минеральное удобрение. Высевают траву вручную или с помощью машины, что обеспечивает более равномерное распределение травосмеси. Затем семена заделывают граблями и газон поливают. Неравномерность посева неизбежна, кроме того, семена могут выклевывать птицы. Поэтому молодые злаки обычно всходят не слишком ровно, но впоследствии это можно исправить подсевом. Первая стрижка проводится, когда растения достигли 5–8 см в высоту. В дальнейшем газон стригут регулярно, с весны до осени.

Второе главное условие успеха газона — правильный выбор травяной смеси. Ландшафтные дизайнеры предпочитают импортные смеси, так как в отечественных нередко попадаются семена посторонних видов. И тогда на газоне с первых дней могут поселиться сорняки, например клевер.

Очень современный способ создания лужайки — приобретение рулонного газона. Он недешев, но зато это сразу красивая дернина гарантированного качества. Газон можно расстилать в течение всего теплого сезона (но лучше весной или ранней осенью). Дернина раскладывается буквально за день. Вначале требуется регулярный полив, а через месяц, когда «ковер» окончательно укоренится, уход становится обычным. Получается колоссальная экономия времени и сил, которые уходят на выращивание газона с нуля.

Уход

Уход за газоном не ограничивается всем известной стрижкой. Требуется еще масса необходимых мероприятий для поддержания формы. Частота кошения и высота стрижки зависят от типа газона и вида трав. Партерный можно укорачивать и до 2–3 см один-два раза в неделю, а луговой — один-два раза за сезон (после того, как растения отцвели и плодоносили) до 10–15 см. Лучше срезать у травы не более трети длины листа, иначе она будет тяжело оправляться после редких, но радикальных стрижек. Осенью всегда оставляют высоту побольше. Весной перед первой стрижкой газон обязательно прикатывают.

Кроме стрижки, требуется полив в сухое время. Нередко даже в нашем влажном климате дождей бывает недостаточно, поэтому стоит установить систему автоматического полива. Равномерное увлажнение — один из факторов, от которых зависит идеальный вид газона. Лужайку желательно подкармливать не менее трех раз в сезон; в зависимости от времени года состав удобрений различается: весной и летом должен преобладать азот, а осенью — калий. Необходимо следить за сорняками. Особенно досаждают одуванчики, мшанка и клевер (есть специальные грабли для уборки его ползучих стеблей), а также мхи — их появление свидетельствует о повышенном увлажнении.

К ежегодным процедурам относятся также удаление войлока, скарификация (разрезание пласта почвы с целью разрушения образовавшейся за зиму корки и усиления притока воздуха) и аэрация (прокалывание дернины аэратором или вилами на глубину не менее 8 см), улучшающие воздухообмен в почве. Зачастую войлок служит причиной болезней трав и способствует заселению дернины насекомыми. Эти процедуры проводят весной. Мульчирование и пескование, то есть внесение торфяной смеси или песка, — процедуры, улучшающие структуру почвы и приводящие к появлению новых корней и побегов. Пескование проводится, как правило, на спортивных газонах, раз в году, после вычесывания войлока, во время наиболее активного роста трав.

Весной необходимо проследить, чтобы снег таял равномерно, поэтому сугробы распределяют по газону, а ледовые глыбы разбивают. При этом по сырому газону в этот период нужно ходить как можно меньше, чтобы не остались следы и вмятины, особенно вероятные на молодых газонах.

После таяния снега следует провести подкормку комплексными удобрениями с преобладанием азота, чтобы обеспечить скорейшее восстановление газона после зимы. Это лучше сделать до отрастания травы, а если зелень уже появилась, то проследить, чтобы газон не сгорел от удобрений на солнце.

Лучше всего полить газон водой — гранулы быстрее растворятся. После подсыхания верхнего слоя почвы нужно вычесать войлок и провести скарификацию и аэрацию. На проплешинах подсевают траву. Образовавшиеся углубления засыпают почвой, уплотняют газонным катком, затем разрыхляют и сажают семена, уменьшив их количество на треть относительно нормы высева, рекомендуемой для чистого посева. Потом еще раз уплотняют и поливают.

Нередко газоны страдают от грибковых заболеваний. После зимы могут появиться фузариоз и плесень: вначале на газоне возникают небольшие пятна или кольца желтеющей травы, со временем увеличивающиеся и превращающиеся в крупные проплешины. В сырую погоду по краям пораженных участков может появляться плесень. Необходимо принять срочные меры: при маленьком очаге лучше заменить грунт и подсеять новый газон, при большой площади поражения — браться за системные фунгициды. Выкапывать зараженный дерн по периметру очага нужно, отступив на 15–20 см от его границ, чтобы не осталось спор или грибов.

Через некоторое время, когда весна вступит в свои права и трава отрастет до 10–12 см, можно провести первое в новом сезоне скашивание. Газон — капризное создание, но благодарное, он всегда ответит яркой изумрудной зеленью на внимание и уход.

Фасад коттеджа расскажет о его владельце не меньше, чем автомобиль или, например, одежда. Иногда достаточно одного взгляда на «лицо» загородного дома – и сразу становится ясно, насколько развит вкус его владельца, какой у него характер, обращает ли он внимание на мелкие детали или, наоборот, привык мыслить масштабно. Все это особенно хорошо видно, если для отделки фасада используются краски. Современный рынок лакокрасочных материалов для наружных работ настолько многообразен, что позволяет удовлетворить запросы людей с самыми разными предпочтениями.

Краски бывают разные...

   Водно-дисперсионные краски – составы, связующий компонент которых – водная дисперсия полимерных связующих (стирол-акрилата, бутадиен-стирола, поливинилацетата). Они могут содержать пластификаторы, загустители, антисептики, тиксотропные добавки (см. словарь), пеногасители, антикоррозийные и другие функциональные элементы. Отсутствие в их составе органических растворителей обусловливает нетоксичность, взрыво- и пожаробезопасность в процессе приготовления и нанесения, а также относительно невысокую стоимость.

Водно-дисперсионные краски легко наносятся на поверхность, в том числе влажную, методами распыления, налива, а также валиком, кистью и высыхают при обычной температуре, образуя матовые, пористые паро- и воздухопроницаемые пленки. Впрочем, есть у подобных покрытий и недостатки- сравнительно невысокие механическая прочность, морозо – и водостойкость. Кроме того, пленки стирол-бутадиеновых красок со временем темнеют на свету и загрязняются.

Эмалевые краски (эмали) производятся на основе органорастворимых лаков. Помимо основных компонентов, могут включать наполнители, пластификаторы, отвердители, сиккативы, разбавители и т. д. По типу пленкообразующего вещества делятся на масляные, алкидные, эпоксидные, кремнийорганические, полиакриловые и др. При строительных работах чаще других используют алкидные эмали. Весьма популярны и строительные краски с низким блеском – матовые и полуматовые.

Разные виды эмалей имеют разную исходную вязкость. До необходимой консистенции (так называемой малярной вязкости) их доводят с помощью растворителей. Эмали наносят на предварительно загрунтованные и иногда зашпатлеванные поверхности всеми известными методами.

Масляные краски используются в основном для работ по дереву, а также некоторых видов реставрационной деятельности. Эти покрытия бывают двух видов: так называемые густотертые (пастообразные) и готовые к употреблению (жидкие). При производстве густотертых сначала готовят в смесителе однородную пигментную пасту, а затем растирают ее на краскотерках. Готовые к употреблению составы получают перемешиванием компонентов в шаровых мельницах или разбавлением густотертых красок олифой. Масляные составы наносят на поверхность кистью, валиком, распылителем.

Силикатные краски представляют собой смесь пигментов и наполнителей с водным раствором калийного жидкого стекла. Обычно применяются по штукатуркам или по поверхностям, ранее выкрашенным неорганическими красящими составами (известковыми, силикатными, цементными). Что касается полимеров, то они препятствуют сцеплению жидкого калийного стекла с основанием и, следовательно, ухудшают адгезию силикатной краски. Поэтому поверхности, ранее покрытые акриловыми или алкидными составами, предварительно очищают.

Нужно также учитывать, что натуральные силикатные краски весьма чувствительны к колебаниям температуры и влажности в момент окраски, однако в дальнейшем отличаются завидной климатической стойкостью.

Краски на основе силиконовых смол (силиконовые краски) совмещают лучшие свойства силикатных и дисперсионных. Их основу составляют кремнийорганические соединения. Эти краски также представляют собой водные дисперсии, но в качестве связующего в них используются синтетические силиконовые смолы. Силиконовые составы характеризуются прочностью, долговечностью и прекрасной воздухопроницаемостью. Образуемая ими пленка не вызывает поверхностных напряжений на подложке, что особенно важно при окраске оштукатуренных стен. В отличие от акриловых полимеров, силиконовые смолы не термопластичны (не смягчаются при повышении температуры).

Напутствие покупателю

Поскольку фасадным краскам приходится «работать» в особенно тяжелых условиях (мороз и жара, дождь и снег, воздействие ультрафиолетового излучения и т. д.), к их выбору следует подходить особенно тщательно. При покупке того или иного состава необходимо в первую очередь принять во внимание свойства материала окрашиваемой стены. Например, краски для минеральных поверхностей (бетона, штукатурки и т. п.) должны быть устойчивы к воздействию щелочей. Вообще существует масса тонкостей, о которых вам обязательно расскажут продавцы, если вы им объясните, какие именно стены собираетесь покрывать.

Не секрет, что для деревянных поверхностей постоянное воздействие солнечного света и влаги особенно губительно: ультрафиолет разрушает поверхностный слой древесины, отчего она быстро сыреет; обилие же влаги, в свою очередь, приводит к разбуханию дерева, гниению. Кроме того, при высыхании влажные конструкции значительно уменьшаются в объеме, следовательно, в них возникают излишние напряжения, приводящие со временем к появлению трещин. Во избежание подобных проблем нужно обязательно защищать древесину исключительно качественными красочными составами (лучше всего масляными), уменьшающими воздействие ультрафиолета, влаги и грибков.

Кстати, важную роль играет совместимость новой краски со старой. Если, допустим, прежде стену покрывали масляной или любой другой краской на растворителях, при новом окрашивании едва ли подойдет водно-дисперсионный состав – он крайне плохо ляжет на поверхность. Впрочем, если речь идет о каменном фасаде, то перейти, например, на более экономичную и удобную акриловую водно-дисперсионную краску все же возможно – наложив предварительно специальную грунтовку.

Советы по окрашиванию поверхностей

Стены из газобетонных блоков перед окраской обязательно следует оштукатурить. Окрашивать блоки лучше всего составом, обеспечивающим хорошую паропроницаемость и защищающим стены от проникновения воды. Такие краски используются с грунтовками.

Для каменных фасадов лучше всего подходят цементно-известковые покрытия (их можно наносить на красный и силикатный кирпич, а также на газобетон при условии аккуратного выполнения монтажа блоков с применением специального клея для газобетона)

Срок службы деревянной поверхности увеличится почти вдвое, если ее предварительно обработать грунтовкой. Последняя препятствует разрушению древесины под красочным слоем, следовательно, нанесенный состав продержится дольше

А главное – свойства!

Разумеется, чтобы приобрести подходящую фасадную краску, мало понимать, чем отличаются друг от друга масляные, водно-дисперсионные и силикатные составы. При выборе материала просто необходимо учитывать его эксплуатационные, технологические и декоративные свойства. Думается, имеет смысл поговорить о них поподробнее, дабы наши читатели, придя в магазин, понимали, что имеет в виду продавец-консультант.

К наиболее важным эксплуатационным свойствам фасадных красок, как правило, относят способность «дышать», атмосферостойкость, а также устойчивость к загрязнению.

Итак, обо всем по порядку.

Способность краски «дышать» (пропускать пары воды) определяется пористостью полимерной пленки, зависящей, в свою очередь, от типа связующего, используемого растворителя и механизма формирования твердой пленки покрытия. «Дышащие» краски чаще всего используют для отделки минеральных фасадов.

Под атмосферостойкостью понимают сопротивляемость воздействию солнечных лучей (ультрафиолета), перепадам температуры, влажности и т. п.

Что касается устойчивости к загрязнению, то здесь надо запомнить следующую закономерность: этот показатель тем выше, чем плотнее фактура. А он очень важен, поскольку чем реже приходится мыть фасад, тем дольше он прослужит.

Технологические свойства красок – это расход, малярные свойства и скорость высыхания. Расход краски на один квадратный метр поверхности обязательно указывают на банке. Однако есть некоторые тонкости. Например, на упаковке может стоять надпись «наносится в два слоя», а расход указываться при нанесении в один слой.

К малярным свойствам фасадных красок относятся легкость нанесения, удобство в работе (возможность нанесения толстым слоем и т. д.). Наиболее важное из этих свойств – тиксотропность. Впрочем, высокие тиксотропные свойства нужны далеко не всегда. Скажем, для получения глянцевых и полуглянцевых поверхностей предпочтительнее использовать составы с хорошей растекаемостью.

И, наконец, не стоит недооценивать скорость высыхания. Краска должна сохнуть столько времени, сколько предписывает производитель. При несоблюдении этого требования пленка получится более «напряженной», что в дальнейшем приводит к появлению дефектов.

А теперь несколько слов о декоративных свойствах. К ним относят блеск, цвет и др. По степени блеска краски делятся на матовые (без блеска), полуглянцевые (умеренный блеск) и глянцевые (сильный блеск). Глянцевые краски имеют более прочную поверхность, к тому же лучше моются. Но на глянце лучше видны дефекты подготовки стены. На «мелко элементных» поверхностях (допустим, деревянных) лучше использовать полуглянцевые краски, глянцевые же составы советуем приберечь для окраски окон, дверей, декоративных элементов и т. д.

Ну что же, теперь осталось сказать только о колеровке, позволяющей получить желаемый цвет. В любом магазине вам предложат на выбор огромное количество вариантов – десятки тысяч цветов. В принципе краску допускается колеровать самостоятельно. Для этого нужно приобрести определенное количество белой (как правило, имеется от трех до пяти оттенков) фасадной («база») и колеровочной краски, а потом смешать компоненты.

Однако, как показывает практика, редкому покупателю удается в домашних условиях соблюсти технологию, и результат получается далеким от желаемого. Поэтому лучше смешать составы в магазине, с помощью колеровочной машины. Услуга эта не бесплатна, зато в итоге вы получите фасад однородного цвета (при самостоятельном перемешивании разные участки дома, скорее всего, будут несколько отличаться по оттенку).

Декоративные штукатурки с успехом заменяют многие отделочные материалы. Они подойдут для стены и потолка. Также декоративная штукатурка может применяться для отделки колонн, карнизов, подоконников и дверей.

   Декоративные штукатурки (их иногда называют гранулятом) представляют собой толстослойные декоративные покрытия с наполнителем в виде включенных гранул мрамора, гранита и т. п. Структура покрытия определяется размером и формой зерна наполнителя, а также технологическими приемами нанесения и используемым инструментом. Толщина покрытия декоративных штукатурок обычно варьируется в пределах от 1 до 5 мм.

   Фактуры декоративных штукатурок весьма разнообразны. Но в целом виды структур можно разделить на три типа: однородные шероховатые (так называемая Edel-структура), бороздчатые (Rillen-структура) и моделирующие (Roll-структура). Последние позволяют создавать произвольный рисунок.

   Рисунок на поверхности декоративной штукатурки создается за счет различий в форме зерен наполнителя. Например, в штукатурках, создающих бороздчатую поверхность, зерно имеет овальную форму, а в однородно-шероховатых – округлую. В места продаж структурные штукатурки поставляются неокрашенными. Колеровку производят на месте отделочных работ или прямо в магазине. Последний вариант предпочтительнее, поскольку специалисты сделают именно тот цвет, который вы укажете в каталоге (а там огромное количество оттенков – от нескольких сотен до нескольких тысяч в зависимости от фирмы-изготовителя состава).

   По виду связующего гранулят обычно делят на полимерный (акриловый и силиконовый), минеральный и силикатный (он делается на основе жидкого калийного стекла).

   Декоративные полимерные штукатурки на основе акриловых смол представляют собой готовый к применению водно-дисперсионный состав. Такие составы производят на основе полимерного связующего и наполнителя – от гранулированного мрамора до зольных отходов и стекла.

   Акриловые штукатурки предназначаются для оштукатуривания зданий как внутри, так и снаружи. Они применяются на всех ровных минеральных основаниях, таких как бетон, пенобетон, гипс, штукатурка, гипсокартонные плиты и др. Такой гранулят образует гидрофобное покрытие и пропускает водяной пар. Они характеризуются большой стойкостью к различного рода повреждениям, атмосферным воздействиям, мытью, чистке и т. п.

Силиконовые штукатурки

   Силиконовые декоративные штукатурки на связующем из силиконовых смол поставляются в виде готового к применению состава. Их наносят на все виды минеральных оснований и на старые дисперсионные покрытия. Из всего существующего ассортимента водно-дисперсионных отделочных материалов они обладают самыми высокими эксплуатационными свойствами. Силиконовые штукатурки паропроницаемы, противостоят появлению грибка и плесени, устойчивы к УФ-воздействию благодаря использованию только неорганических пигментов и красителей (этим обусловлено широкое применение силиконовых штукатурок при фасадных работах) и др.

   Наконец, такие составы не токсичны и безопасны для здоровья, а потому могут с успехом использоваться при оформлении интерьеров в жилых помещениях. В основном полимерные штукатурки поставляются в ведрах и не требуют дополнительной обработки или подготовки перед использованием. Применение полимерных декоративных штукатурок позволяет избежать появления усадочных трещин на поверхности, так как в отделочном покрытии не возникают внутренние напряжения, а образующаяся пленка полимерного связующего обладает необходимой эластичностью.

Минеральные штукатурки

   Минеральные штукатурки чаще всего используются для наружной отделки. Данный декоративный гранулят представляет собой сухую смесь, содержащую, как правило, природные компоненты: кварцевый песок, белые цементы, гашеную известь, а также небольшое количество полимерных добавок. Некоторые производители вместо кварцевого песка в этих растворах используют специально разработанные облегченные заполнители, изготовленные из минерального сырья. Это не только обеспечивает более легкий вес (а, следовательно, и меньшую нагрузку на стены), но и повышает стойкость материала к резким перепадам температур, воздействию влаги, солнечных лучей, ветра, замерзанию и оттаиванию.

В структуре минеральных декоративных штукатурок, изготавливаемых на основе цемента, возможно образование усадочных трещин (шириной не более 0,1 мм), которые различимы только при очень тщательном осмотре с расстояния менее 50 см. Такие трещины не являются дефектом покрытия.

Силикатные штукатурки

   Силикатные штукатурки на основе так называемого жидкого калийного стекла поставляются в виде готового к применению состава. Они применяются для декоративной защиты фасадных и внутренних поверхностей стен, для всех видов строительных, «мелко» обработанных оснований (мелкозернистые минеральные штукатурки, волокно-цементные и гипсокартонные плиты, ДСП), а также как заключительный слой в фасадных теплоизоляционных системах. Этот материал обладает высокой паропроницаемостью и водоотталкиваемостью. Главный недостаток таких гранулятов – ограниченная цветовая гамма.

Оригинальное решение

   Помимо традиционных сфер применения, декоративные штукатурки используются для создания орнаментов, рисунков и целых художественных панно. Причем не только плоских, но и объемных – многослойных, что позволяет придать дому или квартире необычный колорит. Следует иметь в виду, что подобное оформление – практически единственный способ фрагментарного ремонта поверхностей, покрытых гранулятом.

   Отдельного рассмотрения заслуживают декоративные отделочные материалы, получившие у производителей название «вариосистемы». Декоративные вариосистемы (флоки) – это отделочные материалы, состоящие из нескольких компонентов, которые в определенном порядке наносятся на обрабатываемую поверхность: сначала клей, затем многоцветные частицы-хлопья. После того, как клей засохнет, валиком или напылением наносят завершающее лаковое покрытие, придающее материалу высокую износостойкость.

   Флоковые покрытия используют для отделки практически любых поверхностей: стен, потолка, подоконников, дверей, колонн и карнизов. Несмотря на то, что краски наносятся напылением, ими удобно покрывать даже небольшие предметы и поверхности сложной формы, так как флоки прилипают только к клеевой основе. Частицы бывают разной формы, размера и расцветки. Они могут быть даже светящиеся и полосатые.

   Флоковые штукатурки неплохо скрывают мелкие трещины и неровности. При этом их не рекомендуют использовать с «дышащими» материалами, потому что последний слой закрепляющего лака не паропроницаем.

Советы

   Гранулят – более холодный материал, чем, например, обои, поэтому его уместнее использовать в нежилых помещениях: в ванной, коридоре, холле, на кухне и др.

   По величине гранул штукатурки делятся на следующие группы: крупнофактурные – 3–5 мм, среднефактурные – 1,5–2,5 мм, мелкофактурные – 0,5–1 мм, тонкофактурные – менее 0,5 мм. На упаковке не всегда обозначаются эти размеры, но обязательно указывается группа, к которой принадлежит материал.

   Размер гранул определяет не только внешний вид поверхности, но и расход состава – чем они крупнее, тем расход выше (физически невозможно положить на стену слой тоньше размера зерна). При этом меняется и цена квадратного метра покрытой штукатуркой поверхности.

   При нанесении декоративной штукатурки дефекты поверхности более 5 мм необходимо выровнять, а влажное основание – просушить, так как нанесение на такую поверхность может привести к изменению цвета материала.

Предположим, что, взвесив все плюсы и минусы, вы решили строить дом "на века" из натуральных экологически чистых материалов. Что же в таком случае предпочтительнее: кирпич или дерево?
Как отмечает "Новый дом", наряду с природным камнем и необожженной глиной именно эти строительные материалы являются самыми древними. В Библии есть упоминание о кирпиче как о строительном материале уже применительно ко времени расселения людей сразу после Великого Потопа, т.е. на заре сознательной истории человечества. "И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней" (Ветхий завет. Бытие. Гл. 11-3).

   Это — экологически чистый материал, получаемый обжигом натуральной глины, так же, как и глиняная посуда, из которой можно есть. Как известно, кирпич не горит. А стена, сделанная из него, "дышит", обладает большой инерционностью при сохранении и отдаче тепла, поэтому в таком доме в жаркую погоду прохладно, а в холодную — тепло. Кирпич — материал долговечный. Фотография, сделанная на раскопках древнего итальянского города Остия, построенного во 2-3 веке от Рождества Христова, свидетельствует о прекрасном состоянии кладки, которой почти 2000 лет. Именно там я с удивлением понял, что основные строительные технологии, предназначенные для комфортной жизни, по существу, не изменились. Разница лишь в том, что раньше все делалось вручную тысячами рабов, а сейчас широко применяются машины. В основном, все последние строительные достижения заключаются в открытии предварительно напряженного железобетона, позволяющего перекрывать огромные пролеты. Но это все для промышленных конструкций.

   Уже в те времена при строительстве жилых домов применялись фундаментные блоки, перемычки арочного типа, кирпичная кладка, облицовка различными материалами, штукатурка и многое, многое другое. Надо сказать, что когда перед нами в 1996 году встала аналогичная задача — оказалось, что это крайне дорого и непросто.

   Отмечу, что за рубежом при строительстве дорогих домов стараются использовать кирпич, специально для этого выпускаемый, максимально похожий на старинный — с намеренно состаренной поверхностью, имеющей неровности, шероховатости, неравномерную окраску. В итоге получается как бы "дом с историей". Это очень ценится. Люди, имеющие средства, стараются приобрести кирпич или камень с каких-либо древних развалин. Так, во Франции мне показывали дом, пол которого выложен каменными плитами, купленными при перестройке монастыря X века. Это не только предмет особой гордости хозяев, но и фактор, существенно поднимающий рыночную стоимость дома. Специалисты-психологи также считают, что такая неоднородная по фактуре и по цвету стена комфортнее воспринимается человеком. Оказывается, наши глаза "не любят" четких однообразных геометрических линий. Нам ближе неоднородность и переменчивость, встречающаяся в природе, поэтому так приятно смотреть на лес, море или облака. И поэтому мы устаем от строгой геометрии искусственных промышленных сооружений.
У нас пока все наоборот: кирпич стараются подбирать идеально ровный, гладкий и одинакового цвета. Однако уже появились первые линии по выпуску искусственно состаренного кирпича.

   В пользу строительства из этого материала говорит и то, что сейчас и у нас есть по-настоящему хорошие фирмы, детально отработавшие все технологические особенности и приемы строительства кирпичной коробки. Именно это, к сожалению, пока отсутствует при строительстве коробки из дерева. Это, конечно, прекрасный материал. Сейчас из Швеции, Финляндии и Канады поступает довольно много предложений по продаже домов из бруса, которые, кстати, очень дороги за рубежом, прежде всего из-за безукоризненной экологической чистоты. Но беда в том, что у нас такие деревянные дома никогда не строились в качестве жилья высшего разряда. Есть только опыт возведения деревенских срубов и деревянных церквей. А это совсем не одно и то же. Доверять сборку шведского или финского брусового дома даже самой уверенной в себе нашей "шабашкиной" бригаде ни в коем случае нельзя, а тем более — строительной компании (эти вообще о деревенских избах только в сказках про Ивана-Царевича читали).

   В чем же тут фокус? Все эти дома имеют массу технологических закладных элементов для прокладки современнейших инженерных коммуникаций, специальные монтажные анкеры, требующие дополнительной натяжки древесины при ее высыхании после постройки дома, и многое, многое другое. Наши пока не имеют в этом даже малого опыта. Мне приходилось видеть, как при строительстве все это просто выбрасывалось как нечто лишнее, случайно попавшее в упаковку иностранных контейнеров. К сожалению, пока такие дома хорошо могут собирать только иностранные специализированные компании. Естественно, что в этом случае, с учетом доставки и стоимости рабочей силы, жилье будет очень дорогим, не уступая в цене кирпичному.
   На что бы я рекомендовал обратить внимание при строительстве стен из кирпича. При закупке количество кирпича должно быть увеличено на 5-8% по сравнению с проектом. Это является нормой боя и брака, и заводы свято соблюдают эту цифру.

   Строительство стен из облицовочного кирпича должно начинаться не ниже 50-70 см от поверхности земли. Иначе он начнет тянуть в себя влагу. Кроме того, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги из. фундамента, должна быть устроена горизонтальная гидроизоляция. В древние времена ее делали из свинцовых листов. Сейчас используют рубероид, гидростеклоизол или иной гидроизоляционный материал. Допускается также слой "жирного" цементного раствора.

   Во внутренних, а реже и наружных стенах размещаются вентиляционные каналы и дымоходы. Для кладки последних должен использоваться плотный (не щелевой) кирпич или специальные вентиляционные трубы. К сожалению, очень распространенной ошибкой неквалифицированных строителей является устройство дымоходов из щелевого кирпича. Поскольку в продуктах сгорания современных газовых котлов присутствуют весьма агрессивные газы, то довольно скоро стены начинают разрушаться, осыпаясь вниз, в результате чего дымоход или полностью забивается, или разрушается вместе со стеной. И то, и другое чревато серьезной аварией.

   По окончании рабочей смены бригада должна обязательно закрывать верхнюю часть стены рубероидом или целлофаном. Если этого не делать, то, казалось бы, мелкое нарушение может привести к серьезным неприятностям. Например, возможно, что в перерыве работ пойдет дождь, вода заполнит полости щелевого кирпича и будет месяцами оттуда испаряться, оставляя на стенах пятна и разводы, длительное время невысыхающие. А если при этом еще и заморозок случится, то стены могут покрыться сетью трещин.
   При любой остановке работ на длительный срок (более 1 месяца) необходимо производить консервацию выполненной части кирпичных стен. В дальнейшем это избавит от серьезных неприятностей.
Для повышения надежности конструкции я рекомендовал бы устраивать дополнительное армирование стены кладочной металлической сеткой, в особенности в "проблемных" местах. Стоит это копейки, а надежность перевязки швов увеличивается значительно.

   Очень важно соблюдение нормативных размеров опирания плит перекрытий на стену. Сплошь и рядом это нарушается из-за того, что стена при возведении оказалась чуть-чуть, всего-то на несколько сантиметров, сдвинута от проектного положения. Плиты же имеют фиксированный размер. И часто получается, что в итоге плита просто висит в воздухе, чудом зацепленная за край стены. И не дай бог, чтобы в таком доме кто-то лишний раз топнул ногой — все может просто рухнуть.

   При укладке плит есть еще один тонкий момент. Предварительно напряженные плиты перекрытий больших пролетов имеют так называемый строительный прогиб, т.е. на заводе они изготовлены с выгибом вверх для того, чтобы после укладки под воздействием собственного веса (плюс вес пола и мебели) плита приняла горизонтальное положение. Иногда, не зная этого, плиты укладывают прогибом вниз. Исправить этот дефект уже нельзя. И чтобы не произошло аварии, придется полностью разбирать перекрытие.
   Что касается швов кирпичной кладки, то на них, как и на любой архитектурный элемент, существует определенная мода. У нас сейчас предпочитают углубленные внутрь швы натурального цвета. Игра теней делает их темными. За рубежом любят тонированные швы. В Англии и Голландии обычно применяют светлые оттенки (белые, светло-бежевые). Конечно, это вопрос вкуса.

   При отделке кирпичных фасадов сейчас применяются различные штукатурные элементы, не только украшающие дом, но и подчеркивающие его архитектурные особенности. Они выполняются после окончания строительства крыши и обычно не входят в понятие "коробки дома", но очень важно, чтобы уже при строительстве кирпичных стен необходимые рельефные элементы или крепежные армирующие детали были заранее выполнены. Например, необходимо выложить все выступающие и рельефные детали кирпичом, чтобы потом толщина штукатурки по фасаду была достаточно равномерна. Это значительно увеличит ее долговечность. Конечно, для строителей проще выполнить какой-либо выступающий элемент только из штукатурки. Но при этом ее толщина в отдельных местах получается слишком большой, и под воздействием своего веса эта часть со временем может разрушиться.