В этой статье мы расскажем, почему все же стоит покупать профнастил Арсенал, и чем он отличается от аналогов.
Именно этот строительный материал считается одним из наиболее популярных для обустройства жилых домой. Он обеспечивает высокую надежность и длительный эксплуатационный срок. Его используют для кровельных работ и отделки фасадов зданий.

Сфера применения оцинкованного профнастила Арсенал

 

Начнем с того, что арсенал профнастил применяется для опалубки стен строения. Это делает технологический процесс менее трудоемким и экономит время строительной бригаде и заказчику.

Также его можно использовать для различных ограждений. Для временных строений, как правило, используется бюджетный материал. В нашем случае, из профнастила можно построить полноценный забор для жилого участка. Его эксплуатационный срок будет в пределах 15-20 лет.

Оцинкованный профнастил подходит для внешней и внутренней отделки стен зданий. Он обеспечивает им высокую прочность и неплохие изоляционные качества. Также он вполне пригоден для укладки крыши любой геометрии. Но здесь лучше предварительно проконсультироваться со строительной бригадой.

Материал часто применяют во время строительства каркасных и монолитных конструкций. Обратите внимание: его нельзя окрашивать обычными красками. В строительном магазине вам предложат специальные покрытия для профнастила.

Преимущества профнастила Арсенал

В первую очередь, его небольшая масса. Строительной бригаде будет удобнее и быстрее работать с этим материалом. Кроме того, вы сможете уменьшить расходы на транспортировку и подъем на высоту при укладке крыши.

Оцинкованный профнастил имеет высокие показатели прочности. Он оснащен жесткими ребрами, обеспечивающими хорошие защитные свойства и износостойкость. Материал способен выдерживать даже большие физические и механические нагрузки. При этом его стоимость сравнительно низкая. Оцинкованный класс профнастилов считается самым бюджетным во всей линейке. Но это никак не сказывается на его характеристиках.

Стройматериал универсальный. Его используют для кровельных и стеновых работ, в качестве несущих конструкций. Удобство и простота монтажа позволяет заказчику сэкономить на строительных работах. Кроме того, материал можно разрезать при помощь дисковой пилы или специальных ножниц без опасений испортить внешний вид.

Мастерами высоко ценится пожарная безопасность и устойчивость к резким температурным перепадам. У него нет особых требований к устройству обрешетки. Это позволяет минимизировать время на его монтаж.

Многие покупатели профнастила Арсенал могут похвастаться, что смогли самостоятельно и качественно его уложить. Это еще одно весомое преимущество, чтобы приобрести этот материал для строительства дома или другого объекта. Но, конечно же, лучше воспользоваться помощью профессионалов, чтобы не нарушить технологию укладки.

Долговечность и умеренная стоимость — вот основные преимущества профнастила. Благодаря устойчивости к коррозии и эстетичному внешнему виду, этот материал отлично подходит для кровли. В нашей стране он все набирает популярность, поэтому стоит рассмотреть его преимущества и недостатки.

Виды профлиста

В зависимости от назначения профнастил делится на три типа:

1. Стеновой — имеет маркировку «С» и применяется для создания ограждений.

2. Несущий — маркировка «Н», предназначается для создания перегородок, а также облицовки стен.

3. Кровельный — универсальный тип под маркировкой «НС», обладающий высокой прочностью и привлекательным внешними видом.

Положительные особенности профнастила

Покупатели выбирают этот материал, благодаря таким его преимуществам:

• Практичность. Листы профнастила имеют малый вес, что значительно облегчает процесс монтажа.

• Долговечность. Большинство производителей предоставляют клиентам гарантию на срок 10 – 30 лет. Поэтому по прочности и надежности его можно сопоставить с металлочерепицей.

• Стойкость к коррозии. Цинковый и грунтовочный слой, а также полимеры в составе материала делают его устойчивым к воздействию влаги.

• Доступность. Цены на профнастил незначительно отличаются от ондулина, который существенно уступает ему по эксплуатационным характеристикам.

Также стоит отметить хорошую пожаробезопасность, эстетику и экологичность материала. Приобретая профнастил, вы обеспечиваете себя безопасным стройматериалом, который препятствует распространению огня в случае возгорания. При этом он не выцветает под воздействием ультрафиолета, чего нельзя сказать о других декоративных кровельных материалах, которые теряют внешний вид после нескольких лет службы. Купить профнастил можно в интернет-магазине.

Примечательно, что материал не нуждается в регулярном обслуживании, что значительно облегчает процесс его эксплуатации.

Несущественные недостатки

Малая часть покупателей отмечает отсутствие звукоизоляции профнастила. Этот недостаток проявляется во время дождя, из-за чего в доме отчетливо слышны удары капель о крышу. Однако минус спорный, поскольку многим нравится этот природный звук.

Если же шум дождя становится слишком навязчивым, эту проблему можно решить подкладкой из минваты. Она обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Если вы решите выбрать профнастил для кровли, обязательно сможете оценить его преимущества. Будьте уверены: его эксплуатационные свойства полностью компенсируют незначительные недостатки.

Работаем над проектом
Итак, вы хотите сделать свою квартиру красивой и удобной, а если повезёт — шедевром мирового зодчества. Первая большая проблема на этом пути - выбор архитектора. К её решению надо отнестись так же серьёзно, как к выбору своей второй половины, - ведь в созданных совместными усилиями интерьерах вы будете жить, возможно, много лет. Кроме того, придётся достаточно плотно общаться с архитектором, по меньшей мере от шести месяцев до года (проект + авторский надзор).

Определяющими условиями плодотворной совместной деятельности являются взаимное доверие и эмоциональная совместимость. Если работы архитектора вам нравятся, но интуитивно вы ему не доверяете—лучше поискать другого. От ошибок в выборе никто не застрахован, поэтому рекомендуем заключить своего рода брачный контракт, который позволит сохранить деньги и время, если вы всё-таки ошибетесь.

Чтобы не посеять в ранимых душах творцов от архитектуры сомнение в вашей порядочности и доверительном к ним отношении жёсткими условиями договора, можно сослаться на непреодолимую третью силу (жену, мужа, тёщу, банк), выдавшую вам кредит на ремонт и настаивающую на формальной стороне дела. В конце концов, большинство пар в цивилизованном мире заключают брачный контракт и не видят в этом ничего обидного. Только необходимо помнить, что даже самыми жёсткими и хитрыми условиями договора нельзя заставить бездарного зодчего создать шедевр. Поэтому ищите прежде всего талант.

Один из самых надёжных способов выбора-рекомендации близких вам людей, которым этот архитектор уже что-то спроектировал. Во-первых, вы сможете в непринуждённой обстановке и не один раз рассмотреть все плюсы и минусы реального результата работы архитектора, что проблематично сделать при стандартных 10-20-минутных показах квартир. Во-вторых, подробно расспросите знакомых или друзей обо всех нюансах работы с ним.

Если у вас нет такой возможности, следующим по эффективности способом выбора является проведение тендера, результатом которого будет эскизный проект (форпроект). С нашей точки зрения, оптимальное количество участников тендера - трое.

При двух «соискателях» трудно выявить явного фаворита, а при количестве участников больше трёх анализ проектов становится слишком утомительным занятием. На сегодняшний день опытные и, соответственно, имеющие стабильный круг клиентов частные архитекторы или фирмы вряд ли согласятся участвовать в конкурсе бесплатно. Разработка форпроекта сейчас стоит от $ 500 и выше, следовательно, для проведения архитектурного тендера из трёх квалифицированных участников вам понадобится не менее $ 1 500.

В результате конкурса вы должны получить три архитектурные концепции вашей квартиры, включающие в себя:
1) обмерочные чертежи;
2) общую планировку;
3) планы полов, потолков, развёртки стен с указанием типов отделочных материалов;
4) принципиальную расстановку сантехнического оборудования, кухни, радиаторов отопления;
5) принципиальные схемы вентиляции и кондиционирования.
О том, на что следует обратить внимание при оценке форпроектов (и вообще архитектурных проектов), будет сказано ниже.

Если заказчик не готов потратить определённую сумму на тендер и верит в свою безошибочную интуицию, то, посетив 5-7 архитектурных мастерских и ознакомившись с результатами их работы (не только на бумаге, но и на реальных объектах), он вполне сможет решить для себя вопрос выбора. От подобного объезда не уйти и тем, кто хочет организовать конкурс, просто результатом анализа будет выбор нескольких претендентов.

Исключить объезд можно, опубликовав объявление о проведении тендера в одном из ведущих архитектурных журналов или на строительных сайтах. Тогда специалисты найдут вас сами при условии, что объявление будет не очень маленьким (начиная с 1/8 страницы) и в нём будет указано, что организатором конкурса является частный заказчик. Большинство архитекторов научено горьким опытом участия в тендерах крупных компаний и в государственных тендерах, которые, как правило, носят формальный характер — их победитель известен заранее.

Затраты на рекламные объявления необходимого формата в «глянцевых» журналах сравнимы с затратами на проведения конкурса. Но экономия в этом вопросе вряд ли целесообразна, поскольку маленькие объявления или объявления в рекламных газетах скорее всего пройдут незамеченными. Поэтому, если нет возможности дать полноценное объявление, лучше повнимательнее изучить опубликованные в тех же журналах работы архитекторов и самому посетить архитектурные мастерские.

При выборе участников тендера следует обратить внимание на ряд организационно-экономических и технических условий.

Организационно-экономические требования к архитектурной мастерской
1. Проектировать ваш объект должен именно тот архитектор, работы которого вам понравились при просмотре. Часто бывает так, что этот архитектор уже уволился или занят в другом проекте, и руководство фирмы предлагает другого, работы которого вы не видели.
2. Выясните состав окончательного проекта и его стоимость у каждой фирмы для сравнения их между собой. Важно, входит ли туда инженерная часть, или это лишь архитектурный проект; какие разделы имеются в инженерной части; осуществляет ли фирма согласование перепланировок с разрешительными органами. К осени 2002 г. сложилась следующая ценовая ситуация на рынке проектных услуг по реконструкции квартир (в проект входят: архитектура + подбор мебели + «инженерка» по электрике, слаботочным сетям, сантехнике, утеплению лоджий, вентиляции и кондиционированию):
• частные архитекторы (в том числе без лицензий, потому что это для них дорого)-$ 20-30 за 1 м2;
• архитектурные фирмы (имеющие лицензии на проектные работы) - $40-100 за 1 м2;
• «знаменитые» архитекторы (обычно тоже без лицензий, потому что не считают нужным их открывать, имея внушительный послужной список) — от $ 100 за 1 м2.

В договор с архитектором обязательно надо включить пункт об авторском надзоре. Имеются по крайней мере две причины, по которым авторский надзор необходим. Первая — в рамках авторского надзора архитектор незаметно для заказчика будет исправлять в проекте допущенные им ошибки. Вторая - архитектор окажет активное противодействие упрощению проекта строителями, а попытки упрощения будут обязательно предприняты последними с целью облегчения своей участи. Стоимость авторского надзора начинается со $ 150 в месяц при посещении архитектором объекта 1 раз в неделю.

Если фирма делает только архитектурную часть, надо иметь в виду, что отдельные «куски» проекта для среднестатистической квартиры в 100 м2 будут стоить:
• электрика - $ 300-700;
• слаботочные сети - $ 100-200;
• сантехника (водоснабжение + канализация) - $ 100-300;
• утепление лоджий, балконов — $ 100-300;
• вентиляция и кондиционирование - $ 200-400.

Утверждение на МВК (Межведомственной комиссии вашего района) серьёзных перепланировок (например, проёмов в несущих стенах, перекрытиях и т. п.) специализирующиеся на этом фирмы осуществят за сумму, начинающуюся от $ 2000 в течение двух - трёх месяцев (у частных маклеров дешевле). Такой большой срок согласований связан прежде всего с тем, что заседания МВК проходят 1 раз в месяц, поэтому начинать надо как можно раньше. Львиную долю затрат на утверждение составляет стоимость проекта усиления проёмов.

Дело в том, что вмешиваться в несущие конструкции имеют право только авторы общего проекта дома, в котором вы имеете счастье проживать, или 1 -2 специализированных института (если дом старый и найти автора его проекта не представляется возможным). То есть налицо монополия со всеми вытекающими финансовыми последствиями. Сам по себе проект усиления-вполне тривиальная вещь. Но если вы попробуете «сунуться» за ним самостоятельно и официально, то скорее всего вам просто запретят делать перепланировку под благовидным предлогом заботы о целостности здания.

Вообще говоря, у проблемы вмешательства в несущие конструкции дома есть 3 возможных решения:

Первое-вместе с архитектором найти вариант, минимально ущемляющий ваши желания, но позволяющий отказаться от демонтажа несущих конструкций («дёшево и сердито»).

Второе—обратиться в специализированную фирму за вышеуказанную сумму («дорого, да мило»).

Третье - нанять высококвалифицированного инженера, который докажет специалистам института, что ваша перепланировка ничем не угрожает зданию (для искателей приключений). В этом случае о цене вопроса и сроках его реализации можно только догадываться. Хотя был на нашей памяти один случай, когда согласовать сложную перепланировку не смогла даже специализированная фирма, поскольку институтские конструкторы не захотели брать на себя ответственность и осложнять себе жизнь серьёзными расчётами.

И тут в поле зрения заказчика попал один внезапно освободившийся от своих обязанностей в связи с перестройкой кандидат наук, который всё благополучно посчитал, начертил и утвердил в институте-монополисте. Обошлось это заказчику раза в 3 дешевле, чем запрашивала фирма, потерпевшая фиаско. Но случай этот-редкое исключение из общего правила и в настоящее время вряд ли возможен, поскольку подобные кандидаты наук снова востребованы и адекватно себя оценивают. Однако если у вас лично есть инженерное образование...

Всегда предпочтительнее заказать архитектурную и техническую часть проекта в одном и том же месте. Если же понравившийся архитектор или фирма не делает технической части, надо иметь в виду, что стоимость «инженерки» - не менее 20% от стоимости архитектурной части. Плюс к этому вы будете втянуты в дрязги между двумя независимыми организациями-автором архитектурного проекта и автором инженерной части к нему. Каждая из сторон будет доказывать свою правоту, в результате чего вы можете потерять уйму времени и нервов, а первоначальный архитектурный замысел изменится до неузнаваемости по причине наложения на него всевозможных технических ограничений.

Чтобы этого не произошло
3. Оплату проектных работ следует разделить на этапы:
• аванс (желательно 25%, хотя архитекторы обычно просят 50% от общей суммы);
• 50% от общей суммы после выполнения проекта вместе с инженерной частью (неважно, кем будет выполняться эта часть-сотрудниками той же мастерской или сторонней организацией) и официальным утверждением всех перепланировок в соответствующих инстанциях (неважно, будет ли этим заниматься мастерская или придётся воспользоваться услугами других людей); этот этап можно разбить на две равные проплаты (по 25%): первую - после окончания архитектурной части, вторую — после «инженерки» и согласований;
• 25% от общей суммы после приёмки проекта в работу подрядной строительной организацией с соответствующим обязательным указанием в договоре, которое должно выглядеть примерно так:

«Данный проект может быть реализован в полном объёме в рамках квартиры, находящейся по адресу_________. Общая стоимость строительно-отделочных работ (указать, с какими материалами или без материалов) при этом составит сумму_____, которая не может быть изменена, если Заказчиком не будут внесены изменения в проект. Работы обязуемся выполнить за ___ месяцев после получения аванса. Стоимость реализации всех архитектурных и технических решений проекта учтена в вышеуказанной сумме. Все проектные размеры будут выдержаны. В случае возникновения неучтённых при предварительном изучении проекта трудностей в его реализации обязуемся совместно с архитектором преодолеть их без увеличения стоимости и сроков выполнения работ».

   Разумеется, архитекторы и строители будут не в восторге от таких формулировок, но если они ответственные и квалифицированные специалисты, то бояться им нечего. А с разгильдяями лучше дела вообще не иметь - напрасно потратите деньги и время и всё придётся переделывать заново. Для большей уверенности архитектора в вашей порядочности в договоре с ним хорошо бы обозначить предельные сроки на разработку инженерной части проекта, согласование с разрешительными инстанциями и выбор строительной организации.

На «инженерку» квартиры средней сложности обычно уходит 4 - 6 недель, на согласование проёмов в несущих стенах и перекрытиях - 1,5 - 3 месяца, на подбор строительной организации - 2 - 4 недели. Таким образом, определяющим по срокам является согласование на МВК. Но спасает то, что его можно начинать практически одновременно с архитектурным проектированием, поскольку дизайнерская концепция квартиры обычно созревает в течение первых двух недель. После этого целесообразно сразу же запускать по инстанциям схему перепланировки в надежде получить все разрешения одновременно с окончательной готовностью проекта.
   Конечно, перечисленные выше меры не спасут вас от ошибок архитектора, но они помогут выявить эти ошибки ещё до финансирования попыток их реализации и сохранить ваши деньги и нервы. Кроме того, вы заранее будете обладать полной информацией о стоимости и сроках реализации фантазий архитектора и в случае необходимости сможете настоять на упрощении проекта.
   Следует насторожиться, если строительная организация без детального изучения проекта соглашается подписать договор с указанными выше формулировками. Скорее всего вы имеете дело с непрофессионалами, которые не понимают, во что ввязываются. Это грозит вам, как минимум, потерей времени на подготовительные работы, в процессе которых выявятся ошибки архитектора (о характерных ошибках-смотри ниже). Но к моменту выяснения этого обстоятельства вы уже оплатите соответствующие работы и материалы и автоматически будете втянуты либо в сложный процесс возвращения денег, либо в не менее сложный процесс устранения недостатков совместными усилиями архитектора и строителей на безвозмездной основе. Если стоимость переделок существенна, то безвозмездный процесс возможен лишь теоретически. А практически-строительная фирма может закрыться, её ответственные лица и архитектор исчезнуть из вашего поля зрения со всеми вытекающими отсюда потерями. Конкретные действия, которые обычно проводят ответственные профессиональные строители перед приёмкой в производство проекта и подписанием договора с заказчиком, будут нами подробно рассмотрены в следующих статьях, а сейчас вернёмся к архитекторам.
4. В договоре с каждым участником архитектурного конкурса должна быть указана твёрдая сумма на выполнение проектных работ в случае его победы в тендере, а также перечислены составные части проекта. Оплата тендера для выигравшего включается в общую стоимость проектирования.

Технические тонкости проекта и рекомендации по его оценке
Оговоримся сразу: речь пойдёт об оценке технической и технологической части проекта. Восприятие художественно-эстетической стороны творения достаточно субъективно, даже профессионалы часто расходятся во мнении об одном и том же. Мы же обсудим вещи практические и однозначные.

Конечно, архитекторы ошибаются не по злому умыслу, а по рассеянности. Или находясь в творческом порыве, когда совершенно невозможно обращать внимание на всякие глупости вроде нормативных допусков на не вертикальность и не горизонтальность плоскостей в конкретной квартире, необходимости «свободных» размеров в каждой цепочке, нереальности желания спрятать канализационную трубу в несущую стену... И вообще, какие там трубы, когда речь идёт ни больше ни меньше о шедевре мирового зодчества! Но вот с точки зрения финансовых и временных затрат на воплощение «шедевра» «глупости» эти имеют огромное значение. Так что иногда полезно опускать архитектора из-за облаков на грешную землю. Нижеперечисленные критерии технически грамотного проекта помогут вам и в ситуации выбора архитектора (при анализе его предыдущих работ).

Начнём с измерительных приборов. Почему-то считается, что если в планировке стоят размеры типа «4721 мм», то архитектор является высококвалифицированным и дотошным специалистом, который «всё просчитывает до миллиметра». Не удивляйтесь потом, что такой проект вряд ли будет реализован в первозданном виде. По-настоящему профессиональные строители не возьмутся за выполнение работы «по детскому рисунку», без приведения его к существующим технологическим нормам, после которого может существенно измениться и архитектура.

«Допускаемое отклонение действительной длины» для обычных рулеток (третий класс точности) для размера 4721 мм составляет + 1,2 мм (ГОСТ 7502-98). И это «при температуре окружающей среды 20°С и натяжении измерительной ленты рабочим усилием 10 ± 1 Н» (цитата из того же ГОСТа). То есть даже при соблюдении всех этих идеальных условий размер «4721 мм» при измерении одной рулеткой может быть равен 4719,2 мм, а другой - 4722,2 мм.

К инструментальной следует добавить косвенную (±1 мм) и случайную погрешность, вызванную сложными условиями измерений (уровень к рулетке обычно не прикладывают, прямой угол тоже определяют «на глаз» и температуру с натяжением не тарируют). В результате получается, что перенести планировку с чертежа на объект с помощью обычных рулеток в условиях стройки с точностью, большей ± 5 мм, вряд ли возможно. И это свидетельствует не о низкой квалификации строителей, а о суровой реальности, которую архитектор должен учитывать.

Ведь для того чтобы получить превосходную архитектуру, совсем необязательно морочить голову строителям миллиметрами. Если же какой-то определяющий размер должен быть выведен с точностью до миллиметра, в проекте необходимо акцентировать на этом внимание. Чтобы подрядчик в смете заложил космические технологии и приборы, а заказчик заранее узнал о предстоящих (космических) затратах. Итак, при проверке проекта полезно иметь в виду:

Правило № 1.
Оптимально, если планировочные размеры (даются в миллиметрах) оканчиваются на «0» или на «5».
Теперь о допусках. В монолитном или панельном домостроении нормативные допуски геометрических размеров в пределах квартиры площадью 100 м2 составляют сантиметры (кому интересны подробности, может открыть соответствующие СНиПы). С учётом низкой квалификации дешёвых «иностранных» рабочих эти отклонения могут вырасти и до десятков сантиметров.

Например, 10 - 15-сантиметровая разница в диагоналях прямоугольной стометровой «коробки» - не такая уж большая редкость. А 3 - 5-сантиметровые отклонения от вертикальности стен и горизонтальности плит перекрытия можно найти практически в каждой квартире.

Это обстоятельство почему-то ускользает от внимания архитекторов. На обмеры они обычно выезжают только с рулеткой. Замеры производятся лишь в двух - трёх точках ограждающих конструкций и совершенно необоснованно привязываются потом к целой стене или плите перекрытия (рис. 1, 2). Как правило, у архитекторов нет ни желания (на детальный обмер потребуется 2 - 3 дня), ни инструментов (отвес, водяной уровень с длиной шланга от 10 м и т. д.) для проведения тщательного «провешивания» и «пробивки уровня» объекта. Термин «провешивание» обозначает проверку вертикальности стен, колонн и т. п., «пробивка уровня» - это проверка горизонтальности плит перекрытия, балок и т. п.

Понимая сложность и скучность задачи обмера, некоторые архитекторы пользуются услугами специализированных фирм, имеющих для этого полный набор инструментов. К сожалению, такой подход тоже не даёт полной гарантии от ошибок. Хорошо, если специалисты фирмы подойдут к обмерам ответственно, но нередко на это не хватает ресурсов и времени. А проверить выполненную работу становится возможным лишь в процессе строительства, когда всплывают ошибки. Деньги фирме к этому времени уже заплачены и с неё «взятки гладки».

Исключить «вредное» влияние на проект ошибочных измерений можно двумя путями:
1. Попытками более скрупулёзного и точного проведения замеров.
2. Соблюдением при проектировании правила № 2.

Правило № 2.
Любой одиночный размер при его реализации должен иметь технологический «люфт» в пределах нескольких сантиметров (обычно люфты закладываются в толщину штукатурки, стяжки, фанеры и других оснований для чистовой отделки). Любая цепочка размеров должна иметь хотя бы один «свободный» (или «размер со звёздочкой»), который безболезненно для проекта может быть изменён в пределах 5 - 10 см.

Актуальность описанной выше проблемы подтверждается тем фактом, что за 20 лет работы в области элитного ремонта автор этих строк ни разу не встречал безупречных обмерочных и планировочных чертежей, которые бы полностью подтвердились в процессе строительства. На каждом объекте обязательно «взрываются бомбы замедленного действия», заложенные архитектором при обмерах и в технологических решениях.

Правило № 3.
В несущие стены из монолитного бетона нельзя прятать канализационные и водопроводные трубы.
Больше не будем утомлять читателя примерами из жизни и просто приведём ещё несколько рекомендаций по проектированию, гарантирующих строительный процесс от накладок и переделок.

Правило № 4.
Ниши под мебель должны выполняться с соответствующим запасом для её установки (уточняется у сборщиков мебели).

Правило № 5.
Вновь проектируемые перегородки, в которых скрываются водопровод, канализация и другие коммуникации, должны иметь толщину, обеспечивающую их несущую способность и звукоизоляцию смежных помещений.

Правило № 6.
Места для скрытого монтажа блоков кондиционирования и вентиляции должны иметь размеры, позволяющие разместить не только сами эти блоки, но и подводку к ним (воздуховоды, фреоновые трубки, электропитание и автоматику) с учётом технологических радиусов изгиба.

Правило № 7.
При проектировании элементов подвесного потолка, закрывающего воздуховоды и другие коммуникации, необходимо учитывать размеры профиля для крепления гипсокартона.

Правило № 8.
При скрытом размещении технологического оборудования (в том числе вентилей) к нему должен быть предусмотрен доступ для замены и ремонта.

Правило № 9.
Галогенные светильники, встроенные в подвесной потолок, утеплённый горючими материалами (пенопласт, пенофол, теплой и другие), должны быть изолированы от них негорючим утеплителем.

Правило № 10.
Толщина «пирога» утепления парапета лоджии (утеплитель + профиль + 2 слоя гипсокартона) должна составлять не менее 700 мм.

Правило № 11.
Схемы подключения сантехприборов к водопроводу и канализации (с точными размерами) должны быть подшиты к проекту и переданы на объекте самом начале строительных работ, так как прокладка коммуникаций производится в первую очередь. Схемы эти имеются у фирм-поставщиков соответствующего оборудования. Модули сантехоборудования, замуровываемые в стену (некоторые смесители душевых кабин, ванн, инсталляционные системы унитазов и т. п.) должны поставляться на объект перед началом штукатурных работ.

Ко всем вышеперечисленным правилам необходимо добавить «штормовое» предупреждение:

Самые непредсказуемые и изощрённые неприятности таит в себе процесс реализации эксклюзивных элементов архитектуры и интерьеров, в просторечии называемых «нетленками» (производное от понятия «нетленные произведения искусства»). Здесь скрывается целый пласт проблем, которые будут рассмотрены нами в отдельной статье. Сейчас же ограничимся напоминанием о том, что создание одной такой «нетленки» - даже маленькой и простенькой с виду—часто превышает стоимость отделки целой комнаты.

Надеемся, что наше повествование окажется полезным и заказчикам и архитекторам. Хотелось бы, чтобы они не испугались трудностей, прочитав эту статью, а просто настроились на серьёзное отношение к проекту.

Вяжущие материалы являются необходимой составной частью строительных и штукатурных растворов. В строительном деле в качестве вяжущих материалов обычно используются известь, цемент, гипс и глина, которые при добавлении воды превращаются в тесто и через некоторое время затвердевают.

Известь применяется для приготовления строительных и штукатурных растворов, а также известковых красок, идущих на окраску оштукатуренных стен и потолков.
Известь получается в результате обжига камня известняка. Такую известь (СаО), в виде пористых кусков желтоватого цвета (комовая известь), называют негашеной. Если негашеную известь залить водой, произойдет реакция с образованием белой, жирной на ощупь кашицы и выделением большого количества тепла. Так получают гашеную известь, которая в сухом виде называется пушонкой. Если пушонку развести в воде, то получится сметанообразная масса — известковое тесто. Разбавленное водой известковое тесто называется известковым молоком, которое составляет основную часть известковой краски. Гашеную известь можно приобрести в магазине строительных материалов.

Наиболее прочный вяжущий материал—цемент. Он входит в состав штукатурных растворов высокой прочности и влагостойкости, используемых для наружных работ или в помещениях с повышенной влажностью. По внешнему виду это мелкий порошок серого или зеленовато-серого цвета.
При смешивании с водой цемент твердеет и превращается в камень. Цемент начинает твердеть через 30— 60 минут после соединения его с водой. Этот процесс в основном заканчивается через 12 часов, но дальнейшее незначительное нарастание механической прочности продолжается в течение 28 суток.

В зависимости от прочности отвердевший цемент бывает разных марок. Марка показывает прочность изготовленных из цементного раствора образцов на раздавливание. Из многих разновидностей цемента наибольшее применение в домашних условиях находит портландцемент марки «500».
В некоторых случаях для приготовления растворов в качестве вяжущего материала используется глина. Глина может быть жирной или тощей. Жирная глина, гладкая на ощупь, не имеет примесей песка и легко формуется. В тощей глине присутствует песок, и шарик из такой глины, будучи брошенным на пол, трескается и рассыпается.

Часто применяемый вяжущий материал — строительный гипс, который называют также алебастром. Он получается при обжиге и размельчении природного гипсового камня. Соединяясь с водой, гипс начинает твердеть (схватываться) уже через 3—5 минут и через полчаса становится вполне твердым. Благодаря этим свойствам гипс удобно применять в домашних условиях для ремонта штукатурки, для быстрой заделки отверстий, выбоин и трещин в стенах. Гипс не рекомендуется использовать для наружных работ, так как под действием влаги его прочность снижается.
Кроме вяжущих материалов, составной частью штукатурных растворов является сеяный песок, который служит наполнителем.

Приготовление штукатурного раствора.

Составы строительных растворов принято обозначать в виде цифрового отношения, в котором количество вяжущего принимается за единицу. Вторая цифра обозначает количество объемных частей заполнителя, приходящееся на одну объемную часть вяжущего. В растворе могут быть использованы два вяжущих вещества, тогда за единицу принимается обычно количество цемента, а остальные составляющие берутся в объемных частях от количества цемента. Например, для кирпичной кладки выше поверхности земли часто используют известковые растворы составов 1:2,5; 1:3 и т.д. — до 1: 5 включительно. В качестве вяжущего берут известковое тесто, а заполнителем является песок.

В зависимости от назначения помещений и типов поверхностей используют штукатурные растворы различного состава.

Известковый раствор используют для кирпичных, каменных и бетонных поверхностей в сухих помещениях. Его готовят из известкового теста с добавлением песка. Сначала в известковое тесто насыпают немного песка и хорошо перемешивают, затем отдельными порциями вводят весь необходимый песок, каждый раз тщательно перемешивая. Воду добавляют до получения раствора средней густоты. Для подготовительного слоя раствор готовят в соотношении 1:3 (в объемных частях), для накрывочного слоя — 1:1,5.

Известково-гипсовый раствор применяют, как правило, для устранения дефектов (трещин, выбоин и т.д.) стен и потолков в сухих помещениях. Для приготовления такого раствора в емкость (ящик, ведро) наливают воду, потом постепенно засыпают гипс, быстро и тщательно перемешивая до состояния жидкого гипсового теста. В тесто добавляют известковый раствор и снова перемешивают до получения однородной массы. На одну часть известкового раствора берут 0,3—0,5 частей гипса. Раствор готовят в течение 2 минут, потому что при более длительном перемешивании он теряет прочность. Так как известково-гипсовый раствор очень быстро твердеет, его готовят небольшими порциями, которые используют в течение нескольких минут.

Цементный раствор применяют для наружных работ или штукатурки кирпичных и бетонных поверхностей во влажных помещениях (санузлы, душевые кабины). Для его приготовления тщательно перемешивают песок и цемент (в соотношении 1:3) до получения однородной сухой смеси. Смесь растворяют водой до необходимой густоты, тщательно перемешивают и используют в течение 1 часа.

Цементно-известковый раствор применяют для придания поверхности большей прочности. По сравнению с цементным раствором он более пластичный, но недостаточно устойчив к атмосферным воздействиям. Известковое тесто разводят водой до густоты жидкой сметаны. Известковым раствором (молоком) заливают сухую цементную смесь и хорошо перемешивают. Для сухих помещений раствор готовят в соотношении цемент: известковое тесто: песок— 1:4:12; для влажных — 1:0,3:4.

При проведении внутренней электропроводки важно соблюдать комплекс электрозащитных технических мероприятий и учитывать особенности строения различных домов.

Наличие электричества в современном загородном доме — не обсуждается, это статус-кво. Однако в зависимости от конструкции дома или специфики помещения в разводке электрических сетей могут наблюдаться нюансы. О них и поговорим.

Необходимым «электрическим минимумом» будем считать то общее, что в обязательном порядке присутствует в каждом загородном доме. В первую очередь должно быть обеспечено подключение к внешним электрическим сетям — либо воздушной электрической линией, либо проложенным в земле электрическим кабелем. Мы не будем подробно излагать правила подключения к внешним сетям (на эту тему публиковались специальные материалы), скажем только, что нормативы установлены довольно жесткие, и они должны соблюдаться.

Когда электричество попадает в ваш дом, оно должно как-то учитываться, поскольку вам нужно за него платить. Следовательно, обязательным элементом системы электроснабжения будет электрический счетчик. Причем счетчик положен только один, пусть даже в ваше загородное хозяйство входит полдесятка разных построек (так требуют нормативы). Счетчик устанавливают на специальном щитке вместе с предохранительными устройствами в местах, находящихся в стороне от зоны возможных механических воздействий, трубопроводов отопления, газопровода и водопровода. Расстояние должно быть не менее 0,5 м. Проводку от вводного устройства к счетчику выполняют кабелем или изолированными проводами без каких-либо сращиваний, паек или других повреждений целостности изоляции.

В любом загородном доме должен быть обеспечен комплекс электрозащитных технических мероприятий — с тем чтобы максимально обезопасить жизнь и здоровье проживающих, а также сохранить в целости и сохранности оборудование и бытовые электроприборы.

Для этого применяют устройства защитного отключения как в месте подключения электрических сетей, так и внутри дома или в хозяйственной постройке. Кроме того, устраивают повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, а электроприемники зануляют. Распределение электрической энергии следует проводить от главного вводно-распределительного устройства, которое устанавливается возле ввода питающей линии. Отходящие от этого устройства групповые линии питают сеть общего освещения и штепсельные розетки, которые должны быть защищены от токов короткого замыкания. Желательно, чтобы в каждом помещении питание розеток осуществлялось по одной линии, а освещения — по другой (хотя это требование не носит обязательного характера). Обычно электропитание в загородные дома подается по однофазной системе: проводится линейный провод и нулевой. Тем не менее при внутренней разводке линии групповой сети должны быть трехпроводными и состоять из фазного, нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный про водники не разрешается подключать на щитках под общий зажим.

Еще одним общим требованием является привлечение для подключения дома к внешним электрическим сетям персонала электроснабжающей организации. Внутри дома и на участке при монтаже системы электроснабжения должны работать специалисты, имеющие лицензии на проведение подобных работ. Ну и, естественно, от домовладелеца требуется обеспечить исправность всех потребителей электроэнергии в доме. В настоящее время счет таким потребителям идет на десятки: тут и микроволновки, и нагреватели воды, и пылесосы, и компьютеры. Ведь вспыхнуть в случае неисправности может каждый из этих электроприборов. Поэтому такое требование — в интересах самих же хозяев дома. Металлические корпуса электроустановок и приборов (стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры и т. д.) обязательно должны быть заземлены путем соединения с нулевым проводом электросети. Использование металлических труб и других деталей водопровода, отопительной или канализационной сети для заземления запрещено.

В зависимости от материала…

Чем же различаются электрические сети в разных домах? Скажем сразу, что отличия здесь вовсе не принципиальные, однако пренебрегать ими не стоит, поскольку учет всех нюансов дает возможность: а) повысить безопасность эксплуатации электрических сетей, б) сэкономить на оборудовании и рабочем времени монтажников.

Возьмем, к примеру, разводку электрических проводов по кирпичному дому, стены которого представляют собой прочнейший монолит, прикрытый слоем штукатурки или зашитый гипроком. Понятно, что пробивать штробы под электрические провода в таком монолите — никаких сил не хватит, да никто и не пытается. В кирпичном доме делают, как правило, скрытую электропроводку под слоем штукатурки или под гипроком. Если в бетонных перекрытиях есть пустоты (а они там обычно есть), то провода ведут по ним, поскольку штробить бетон — тоже еще то удовольствие. Раньше в этих случаях применялись обычные провода, однако в настоящее время требования нормативов ужесточились: предписывается использовать провода с двойной изоляцией. Бывает, что прокладка электрического провода осуществляется под полом, который настелен на бетонное перекрытие. В таком случае рекомендуется прокладывать провода в стальных или пластмассовых трубах либо покрывать их по всей длине слоем цементного раствора.

Провода от коробок прокладывают вертикально, и ни в коем случае не по диагонали. Это делается для того, чтобы можно было найти место, где проходит провод.

Провода протягивают в штробах глубиной 2–3 см и замуровывают гипсом. При прокладке проводов на стыках между стеной и полом надо определить, на какой высоте будет располагаться плинтус, чтобы, закрепляя его, не повредить проводку. Около дверей и окон провод прокладывают на расстоянии примерно 100 мм от края обрамления. Если же требуется провести проводку через стену, то для этого сверлят отверстие, в него вставляют резиновую полутвердую трубку внутренним диаметром 9–11 мм, на концы которой надевают фарфоровые втулки. Для ввода в сырые помещения каждый провод помещают в отдельную трубку. А с внутренней стороны помещения надевают не втулки, а воронки, которые заливают специальной изолирующей массой. Если при пересечении проводов они касаются друг друга, то в этом месте на провод надевают кусок изолирующей трубки или делают дополнительную изоляцию лентой. Несколько облегчают устройство скрытой проводки такие стеновые материалы, как газобетон или пенобетон. Они не обладают прочностью кирпича или керамического блока, поэтому в них можно с помощью простейшего инструмента и за короткое время проделать штробы под провода. Потом эти штробы должны быть, конечно, соответствующим образом заделаны, а провода (вспомним требования ГОСТа) обязаны иметь двойную изоляцию.

В деревянных домах рекомендуется устраивать открытую проводку. Данная рекомендация продиктована прежде всего соображениями безопасности. Дерево — не кирпич, и любое короткое замыкание с искрой может вызвать его возгорание.

Если при этом проводка упрятана в глубь древесины, то возгорание не удастся заметить сразу. При этом, конечно, никто не требует, чтобы по стенам бревенчатого или сделанного из бруса коттеджа тянулись свитые в «косичку» провода, как было в старых питерских коммуналках. Сейчас в распоряжении электриков масса специальных кабель-каналов для открытой проводки. Кабель-каналы представляют собой полые короба различного сечения, внутрь которых убирают электрические, телефонные, компьютерные и телевизионные кабели. Кабель-каналы чаще всего выпускают в белом — офисном — исполнении, но есть и варианты отделки «под дерево»: палисандр, дуб, ясень и т. д. С применением кабель-каналов провода становятся доступны, но при этом эстетика помещения никак не страдает.

Коснемся также каркасных домов. Если дом сооружается на стройплощадке, то электрические сети могут размещаться за ограждающими ДСП или ЦСП, в пустотах, заполняемых утеплителем. По сути, это один из вариантов скрытой проводки. Если же панель изготавливается на поточной заводской линии, то на стройплощадку привозятся фактически готовые стены дома. Электрические сети уже уложены в них, наружу выведены только точки подключения розеток, светильников и соединений. Такой способ устройства электрических сетей сводит разводку к минимуму работ: установке розеток, выключателей, светильников и соединению системы электроснабжения в единое целое.

…и типа помещения

Различные типы помещений в доме также требуют разных подходов к монтажу проводки и выбору комплектующих материалов. Это требование вполне естественно, и даже дилетант скажет, что провода, коммутационные устройства и светильники в гостиной и сауне не могут быть одинаковыми.

Впрочем, сауну в доме устраивает не каждый, в то время как душевую кабину или ванную комнату оборудуют у себя практически все домовладельцы.

Помещения с высокой влажностью отличаются повышенной опасностью, да и кафельные полы, которые в них обычно устраивают, считаются токопроводящими. Поэтому в части пользования электричеством в этих помещениях нужно соблюдать особые меры предосторожности. Не рекомендуется устанавливать там какие-то электроприборы, лучше всего ограничиться светильниками с неметаллическими (пластиковыми, фарфоровыми и т. п.) корпусами. Светильники должны быть с влагозащитой, а располагать их следует так, чтобы до них нельзя было достать, стоя на полу. В санузлах (а также для наружных точек освещения) используют фарфоровые или предназначенные для сырых помещений пластмассовые патроны.

В ванных и душевых не должно быть никаких коммутационных устройств — все выключатели следует выносить наружу. Распределительные коробки также не устанавливают в ванной, поскольку в случае накопления влаги в них возможно короткое замыкание.

Конечно, совсем уж лишать людей необходимых им удобств — нелепо и неразумно, но правила электробезопасности этого и не требуют. Розетку для электробритвы или фена при острой необходимости подключать в ванной не возбраняется, но только через разделяющий трансформатор, который также должен находиться снаружи. И стиральную машину можно разместить в ванной комнате, однако при этом стоит позаботиться о двойной изоляции проводки или поставить УЗО, занулив корпус машины.

В детской комнате желательно устанавливать розетки с защитными шторками, которые прикрывают входные отверстия. Шторки открываются только при одновременном введении пары контактных штырьков вилки в розетку и движении ими в сторону.

Что касается хозяйственных помещений дома, которые не относятся к помещениям повышенной или особой опасности, то в них проводку делают такую же, как и в прочих жилых помещениях. Стоит лишь упомянуть о возможности прокладки проводов в стальных трубах в нежилых помещениях чердаков — она осуществляется с помощью водопроводных, газовых или специальных электротехнических труб.

В заключение несколько слов об электропроводке в отдельно стоящих постройках. Проводку в бане следует выполнять открытым способом, причем по возможности она должна быть за пределами мыльного и парильного отделений. Светильники в парной устанавливают полугерметичные, с завинчивающимися стеклами. В гаражах желательно выполнять проводку в железных трубах, а также применять полугерметичные электроустановочные изделия. Те же самые требования в отношении проводки, розеток и др. распространяются и на котельные.

Для электроосвещения сырых подземных помещений (погребов или подвалов) следует использовать напряжение 12 вольт, подаваемое от трансформатора, который должен быть вынесен за пределы «заглубленных» помещений. Если отдельно стоящий туалет представляет собой сухое помещение с токонепроводящим полом, то никаких ограничений и особых требований по его электрификации нет. Если же пол сделан из токопроводящего материала, то необходимо обеспечить ди­станционное включение света, а светильники с неметаллическим корпусом установить на недоступной высоте.